Как наточить полукруглую стамеску

Список инструментов:

• Порок
• Киянка
• Алмазный камень F140, F400
• Брайнер F1000, F2000
• Кусок кожи, прибитый к доске
• Абразивная паста
• Наждачная бумага
• Квадрат с транспортиром
• Комбинированный угольник с уровнем
• Карандаш
• Наждачная бумага Р80, Р120, Р240, Р400, Р600, Р1000, Р2500

Шаг 1: Удаление ржавчины

старое ржавое долото
очистить полукруглую стамеску от ржавчины

Первым шагом к заточке лезвия является удаление ржавчины. Выполнение этого после заточки может привести к повреждению лезвия. Я испробовал много методов, но только один работал лучше всего при использовании щетки на дрели. У меня есть проволочная щетка с медным покрытием.
Закрепите ручку в тисках и, чтобы защитить ее, поместите доски из мягкой древесины, например сосны, между ручкой и губками тисков. Как долго и упорно вы шлифуете, насколько блестящей становится поверхность. Обязательно наденьте защитные очки, иначе велика вероятность того, что мелкие кусочки ржавчины, которые отлетят, могут попасть в глаза.

Шаг 2: Инструменты для заточки

Распил доски

Распилите доску на бруски, зажмите в тисках
Придайте краю стержня форму полукруглой стамески, а лишнее обрежьте

Наждачная бумага на бруске

Наклейте двусторонний скотч, а затем наждачную бумагу.

Большинство людей находят способ заточить внешнюю вогнутую сторону, но у многих возникают проблемы с заточкой вогнутой стороны. Вы можете использовать специальный овальный точильный камень, но он может быть дорогим и трудным в носке, если использовать его слишком часто, и вам придется приспосабливаться к нему. Я хочу рассказать вам о методе, который я использую.

Возьмите доску почти такой же ширины, как длина лезвия стамески. У меня была только фанера, но обычная сосновая доска работает лучше, потому что она не такая хрупкая. Выпилите четыре детали шириной чуть более 5 см. Закрепите один из них в тисках. Обрежьте верхнюю часть доски, пока она не примет форму стамески. Обычно даже тупое долото достаточно острое, чтобы его можно было использовать для этой цели.

Повторите все это для других кусков дерева. Приклейте кусок двустороннего скотча к закругленным краям трех стержней. Вы также можете использовать шлифовальный спрей, но это не очень хорошо для меня. Затем обмотайте первый блок наждачной бумагой Р400, второй блок бумагой Р1000 и третий блок бумагой Р2500 (ноль). Если вы закруглите верх и низ блока, вам понадобится всего два блока, но я думаю, что использовать двухсторонний блок немного неудобно. Вы увидите больше о том, как использовать эти бары.

Шаг 3: Исправление угла резца полукруглой стамески

Корректируем угол заточки стамески

Исправление угла заточки стамески. Обычно достаточно 35 градусов.

Заточка стамески на шлифмашине

Равномерно натяните шлифовальную ленту в шлифовальной машине. Барабаны должны вращаться от вас.

Угол заточки стамески

Проверьте угол лезвия с помощью комбинированного угольника.

Мое долото имело неправильный угол резания. Вот я и исправил этот угол на болгарке.
Угол резца зависит от того, что вы собираетесь делать, но обычно используется угол 35°. Я регулирую ленту так, чтобы она вращалась от меня так, чтобы она порвалась, не задев меня. Двигайте резак влево и вправо для равномерного шлифования. Я не ношу защитные перчатки, чтобы чувствовать тепло от стали. Пока я точу, закаленная сталь нагревается, затем я делаю перерыв. Делая царапины или отметки карандашом на лезвии, я могу следить за ходом заточки. Дважды проверьте, чтобы резак был перпендикулярен лезвию долота. Для этого я использую угольник, совмещенный с уровнем.

2. Нужно ли смачивать войлочный круг в керасине или нужно просто нанести на него пасту ГОИ или нужно сделать и то, и другое?

Заточка мейселя (Skew Chisel)

Режущая кромка долота скошена под углом 75°. Он образован двумя фасками по 36°.

Угол заточки стамески Угол заточки стамески

Чтобы заточить долото, установите упор на точильном станке на 36°. Держите режущую кромку параллельно камню, проверяя правильность угла. Затем, прилагая некоторое усилие, затачиваем рабочую часть фрезы.

При заточке стамески всегда затачивайте режущую часть с обеих сторон. Процесс заточки стамески:

Стамеска для заточки 3/4″, прямая Стамеска для заточки 3/4″, прямая

Изучение станка

Прежде чем приступить к созданию деревянного шедевра, стоит изучить устройство станка. Он состоит из четырех основных частей.

Во-первых, это рама, рама, на которой крепятся все узлы и агрегаты.

Следующей важной частью токарного станка является передняя бабка. Вращение от электродвигателя передается ему через систему шкивов или зубчатую передачу. На выходе устанавливается шпиндель с вращающимся центром или передняя пластина для фиксации заготовки. В промышленной машине, сделанной для правой руки, она находится слева.

Задняя ложа представляет собой пассивную часть, представляющую собой свободно вращающийся заостренный вал. Цель – зафиксировать длинную заготовку. Склад можно перемещать для работы с деталями разной длины и надежно фиксировать во всех положениях.

Держатель наконечника или резца чаще всего представляет собой металлический стол, на котором стоит стамеска или резец по дереву. Конструкция позволяет свободно перемещаться для удобства эксплуатации.

Перед включением токарного станка стоит разобраться в органах управления, понять принцип работы и задачу каждой детали, это поможет избежать ошибок, а возможно и несчастного случая.

Шаг 4: Заточка внутренней стороны полукруглой стамески

Шлифовка внутренней части полукруглой стамески
вогнутая сторона полукруглой стамески

Теперь вы видите, как я буду использовать подготовленные бруски.
Поскольку резец может быть таким же острым, как и задняя часть резца, о нем также необходимо заботиться. Я начал шлифовать его блоком наждачной бумаги Р400, а затем последовательно блоком наждачной бумаги Р1000 и Р2500. Переместите блок вперед и назад, убедившись, что он плотно прилегает к долоту. В зависимости от длины стержня может потребоваться провернуть стамеску несколько оборотов, чтобы заточить металл на всю длину, хотя нет необходимости затачивать возле деревянной ручки, так как вы будете работать только стамеской. Хотя добиться абсолютно плоской поверхности довольно утомительно, к счастью, это потребуется только один раз за весь срок службы инструмента.

3. Как изготовить или чем заменить абразив для заточки инструментов в условиях полной изоляции от цивилизации?

Этого может не случиться. Но при необходимости подойдет любой камень и песок. Промытый, просеянный песок – высыпать в форму и залить при перемешивании эпоксидкой. Ищите естественные плоские камни, лучше всего песчаник. В Японии, Великобритании и многих других странах до сих пор используется натуральный камень.

Шаг 6: Реставрация рукоятки

• Отшлифуйте ручку наждачной бумагой
• Прочистите отверстия ножом
• Использованную тряпку для масла от ржавчины можно хранить в стеклянной банке.
• Теперь стамеска режет как часы.

Так как краска на ручке облезла и мне это не нравится, решил обновить рукоять.

Проще всего очистить старое покрытие скребком. Я использовал нож, чтобы очистить трещины. Затем я отшлифовал ручку наждачной бумагой P80, P120 и P240.

Всегда шлифуйте вдоль волокон, иначе вы получите более грубую поверхность.

Можно обработать ручку кипящим льняным маслом. Вытрите излишки масла и всегда погружайте использованные тряпки в воду, чтобы предотвратить самовозгорание. Оставьте ручку на ночь, а затем снова отшлифуйте наждачной бумагой P600. Это немного слишком, но мне нравится, как после этого чувствуется ручка.

Затем нанесите второй слой и дайте ему высохнуть прибл. 24 часа. Затем нанесите последний слой масла. Чтобы защитить металл от ржавчины, нанесите антикоррозийное масло.

Если хранить использованную промасленную салфетку в плотно закрытой таре, можно использовать ее для других инструментов еще несколько раз. Со временем вы будете использовать все меньше и меньше этого масла и, таким образом, сэкономите деньги. Для хранения лучше использовать металлический контейнер, который не разобьется, если вы его случайно уроните, в отличие от стеклянного контейнера.

После всех мер по восстановлению полукруглой стамески она стала резать как часы.

Режущий инструмент в процессе работы с древесиной затупляется. Тупой инструмент скручивается, крошит древесину, резьба выглядит грубой и небрежной. Заточенное до нужной остроты и скрытое лезвие инструмента обеспечивает чистоту резному изделию и облегчает работу. Хороший мастер всегда держит свои инструменты острыми и готовыми к работе в любое время. Правильно заточенный инструмент служит дольше, и наоборот – при наличии дефектов быстро приходит в негодность. Каждый дровосек должен уметь затачивать и заправлять свой инструмент на электрическом, ручном или ручном шлифовальном станке.

Шлифовка и правка на электрошлифовальном станке. Самый быстрый и практичный – это заточка и заправка инструментов на электроболгарке с различными приспособлениями. Наиболее практичной является электрическая шлифовальная машина, на вал двигателя которой можно установить сменные с двух сторон шлифовальные и доводочные круги — резиновые с абразивом и войлочные (рис. 75).

Рис. 75.
Электрический шлифовальный станок для заточки и правки инструментов:
а — модернизированный двухсторонний шлифовальный станок с приспособлениями для заточки, правки и полировки инструмента: 1 — скользящий упор; 2 — войлочный круг, 3 — защитный экран; 4 — шлифовальный круг; 5 — двигатель; 6 — подвижный узел улора: 1 — замок горизонтального перемещения; 2 — подвижная площадка для выбора угла резкости; 3 — болтовой фиксатор вертикального перемещения; б — приспособление для правки и полировки инструмента (схема): 1 — электродвигатель; 2 — ременная передача; 3 — войлочные круги; 4 — деревянные круги для уголков; 5 — резиновый круг с абразивом; 6 — подшипники; 7 — металлический каркас; 8 — подвижный упор; 9 — вал

Перед началом работы нужно подготовить все необходимое. Резчику по дереву постоянно нужны разнообразные стамески, для заточки и заправки, так как нужно иметь большой набор шлифовальных кругов. Для профильных стамесок (угловых, полукруглых и плоских) потребуются подходящие круги, которые можно изготовить самостоятельно, придав им нужный профиль с помощью куска шлифовального круга повышенной твердости.

Вес электрошлифовальной машины должен быть подвижным, чтобы ее можно было перемещать по вертикали и горизонтали. Платформа на остановке тоже должна менять угол наклона или у вас должно быть несколько площадок с разными углами. Поставьте емкость с водой рядом с кофемолкой.

Техника заточки инструмента. Чтобы освоить правильную технику и приемы заточки лезвия инструмента, необходимо соблюдать определенные правила. Сначала устанавливают подходящий шлифовальный круг и определяют нужный угол заточки лезвия, фиксируют упор и платформу так, чтобы не было вибраций и даже небольших смещений, включают электродвигатель и приступают к заточке. Основой правильной заточки инструмента является снятие фаски (рис. 76).

Рис. 76.
Фазирование:
а — на прямых долотах; б — на полукруглых и наклонных стамесках: 1 — наружная фаска; 2 — внутренняя фаска; в — на стамесочных углах: 1 — внутренняя фаска; 2 — внешняя фаза

При шлифовке фаски стержень стамески взять в правую руку (рис. 77), а левой рукой удерживать его в средней части и слегка прижимать лезвие к шлифовальному кругу. Необходимо следить за тем, чтобы фаска была заточена равномерно в одной плоскости по всей ширине; для этого лезвие стамески сдвигается слева направо и назад. Полукруглые и плоские стамески плавно вращаются при шлифовании. Необходимо постоянно опускать лезвие стамески в воду, иначе можно обжечь лезвие и фаска прилипнет. Такой инструмент становится бесполезным, приходится перетачивать много металла, что укорачивает длину лезвия стамески.

Рис. 77.
Положение долота при заточке (стрелками указано направление движения долота):
1 — стамеска прямая: 2 — полукруглая и наклонная; 3 — стамесочный уголок

При появлении заусенцев шлифовальный круг с крупным зерном заменяют мелкозернистым и затачивают фаску, делая заусенец совершенно незаметным. Затем стамеску окончательно правят на тугом войлочном круге пастой ГОИ. Если пасты нет, ее можно заменить масляной художественной краской на основе оксида хрома или сделать ее самостоятельно из 80 частей оксида хрома, 12 частей воска или керосина, 3 частей керосина и 5 частей жира. Перевязочная паста равномерно втирается в войлочный круг по всей окружности.

Поскольку в процессе резьбы инструмент затупляется, его необходимо время от времени заправлять войлочными кругами. Желательно иметь приспособление (см рис. 75), на валу которого крепятся войлочные круги с профильными формами и доводочные круги для шлифовки поверхностей на стамесках. Для заполнения углов используйте деревянные круги, вырезанные из липы или другой мягкой древесины, смазанные перевязочным клеем.

Читайте также: Как переоборудовать конный плуг в мотоблок видео

Инструмент полируется на чистовых кругах (резина с абразивом или корунд). А вот само лезвие стамески нельзя полировать на доводочных кругах, так как оно закругляется, затупляется. Для заточки и заправки инструмента можно приспособить электродрель, использовать ее как электроболгарку.

Ручная заточка и правка инструмента возможна набором простых и профилированных брусков разной твердости и зернистости, а также профилированных и простых брусков.

Рис. 78.
Ручная шлифовальная машина:
1 — заводской слой; 2 — самодельный

Для удобства и быстроты шлифовки и правки можно использовать ручную шлифовальную машину (рис. 78) или изготовить приспособление, показанное на рис. 79, но в некоторых случаях пробный камень приходится держать в руках, что не очень удобно.

Рис. 79.
Устройство для заточки и правки инструмента вручную

Деревянные щиты с вставленными или вклеенными в них стержнями и брусками могут быть покрыты водостойким лаком или пропитаны горячим воском, мастикой или парафином для предотвращения растрескивания и прилипания, так как стержни и бруски при заточке инструмента смачиваются водой.

Инструмент затачивают сначала на крупнозернистом стержне, затем на мелкозернистом и правят на бруске, микрокорундовом камне, брезентовом или кожаном ремне с пастой ГОИ или на шлифовальной доске с алмазной или присадочной пастой.

Совместное шлифование. Фуговальные ножи и стамески затачивают с углом скоса от 30 до 80° в зависимости от сложности резного орнамента, его глубины, размеров и криволинейности формы (рис. 80). Угол скоса и скос с обеих сторон лезвия можно получить на болгарке с ручным управлением. Затем стержни и бруски затачивают и правят.

Рис. 80.
Шлифовка шва с одной фазой:
а — параметры заточки: 1 — фаска; 2 — палец ноги; 3 — лопатка; 4 — пятка; 6 — положение рук во время работы

Во время заточки нож или стамеску держат так, чтобы фаска всем планом упиралась в брусок. Затачивают сустав плавными и равномерными движениями, направляя вперед-назад или по кругу вдоль плоскости бруска до появления тонкого заусенца на краю лезвия. После этого затачивают еще одну скошенную кромку соединения, и обтачивают ее до полного отпадения заусенца. При обработке на мелкозернистом бруске фаски получаются совершенно гладкими.

Затем сустав корректируют микрокорундовым бором в том же порядке, что и на стержне. После правки производится доводка на рихтовочной доске или кожаном ремне с алмазом ГОИ или наполнительной пастой.

Шарнир можно затачивать и другим способом: на широких фасках шарнира затачивают вторую фаску возле самого лезвия, так быстрее и удобнее заправляться в процессе работы (рис. 81).

Рис. 81.
Шлифовка двойного углового соединения:
1 — первая фаза, 2 — вторая фаза

Проверьте остроту соединения на сосновой или еловой доске и сделайте надрезы поперек волокон древесины. Если лезвие легко входит в древесину, а срез ровный, без разрыва волокон, то соединение достаточно заточено.

9. Можно ли порошок ГОИ переплавить в твёрдое состояние?

10. Старый армейский кожаный ремень (который я планировал приспособить для правки резцов «Татьянка») сильно задубел тоесть стал очень жестким от времени и пересыхания и я его несколько раз пропитал касторковым маслом, а потом посмотрел видео на вашем сайте где Шамиль говорит что нельзя смазывать кожу маслом и керосином (если она используется для правки). Что мне делать с ремнем. Искать новый и мягкий .

Обучающее видео по правке и полировке ножей, стамесок для резки дерева. Своеобразный мастер-класс по резьбе по дереву для начинающих.

Мне достался в наследство набор старых деревообрабатывающих инструментов. В нем были полукруглые стамески, которые я хотел восстановить. Большинство инструментов были очень плохо заточены предыдущим владельцем. Угол заточки на лезвии полностью отсутствовал, а на старой точилке было много сколов. Когда я сравнил одну из стамесок с одной из этого набора, я понял, что она намного короче. Это указывало на то, что он был заточен сверх прочного металла, который обычно использовался только на конце самых древних инструментов. Решил все равно попробовать исправить, потому что никогда не знаешь, что получится в итоге, пока не попробуешь. Также обратите внимание, что хотя другие стамески уже, а их ручки длиннее, принцип реставрации тот же. В дальнейшем покажу лучший вариант шлифовки. Регулярная заточка требует гораздо меньше усилий и инструментов.

Список инструментов:

• Порок
• Киянка
• Алмазный камень F140, F400
• Брайнер F1000, F2000
• Кусок кожи, прибитый к доске
• Абразивная паста
• Наждачная бумага
• Квадрат с транспортиром
• Комбинированный угольник с уровнем
• Карандаш
• Наждачная бумага Р80, Р120, Р240, Р400, Р600, Р1000, Р2500

Шаг 1: Удаление ржавчины

Первым шагом к заточке лезвия является удаление ржавчины. Выполнение этого после заточки может привести к повреждению лезвия. Я испробовал много методов, но только один работал лучше всего при использовании щетки на дрели. У меня есть проволочная щетка с медным покрытием.
Закрепите ручку в тисках и, чтобы защитить ее, поместите доски из мягкой древесины, например сосны, между ручкой и губками тисков. Как долго и упорно вы шлифуете, насколько блестящей становится поверхность. Обязательно наденьте защитные очки, иначе велика вероятность того, что мелкие кусочки ржавчины, которые отлетят, могут попасть в глаза.

Читайте также: Как разрезать защитное стекло на телефоне

Шаг 2: Инструменты для заточки

Распил доски

Распилите доску на бруски, зажмите в тисках

Придайте краю стержня форму полукруглой стамески, а лишнее обрежьте

Наждачная бумага на бруске

Наклейте двусторонний скотч, а затем наждачную бумагу.

Большинство людей находят способ заточить внешнюю вогнутую сторону, но у многих возникают проблемы с заточкой вогнутой стороны. Вы можете использовать специальный овальный точильный камень, но он может быть дорогим и трудным в носке, если использовать его слишком часто, и вам придется приспосабливаться к нему. Я хочу рассказать вам о методе, который я использую.

Возьмите доску почти такой же ширины, как длина лезвия стамески. У меня была только фанера, но обычная сосновая доска работает лучше, потому что она не такая хрупкая. Выпилите четыре детали шириной чуть более 5 см. Закрепите один из них в тисках. Обрежьте верхнюю часть доски, пока она не примет форму стамески. Обычно даже тупое долото достаточно острое, чтобы его можно было использовать для этой цели.

Повторите все это для других кусков дерева. Приклейте кусок двустороннего скотча к закругленным краям трех стержней. Вы также можете использовать шлифовальный спрей, но это не очень хорошо для меня. Затем обмотайте первый блок наждачной бумагой Р400, второй блок бумагой Р1000 и третий блок бумагой Р2500 (ноль). Если вы закруглите верх и низ блока, вам понадобится всего два блока, но я думаю, что использовать двухсторонний блок немного неудобно. Вы увидите больше о том, как использовать эти бары.

Заточка отрезного резца (Parting Tool)

Режущее лезвие имеет угол 30° с обеих сторон.

Угол для заточки отрезной фрезы Угол для заточки отрезной фрезы

Для заточки режущего инструмента установите упор на точильном станке на 30°. Затем прижмите скошенный край резака к лезвию. Убедитесь, что угол заточки установлен правильно.

Отшлифуйте одну сторону, перемещая скос на фрезе из стороны в сторону по всей ширине лезвия. Всегда затачивайте режущий инструмент с обеих сторон. Правильный процесс шлифовки:

Острый режущий инструмент 1/8″ Острый режущий инструмент 1/8″

8. Чем отличается французская паста Dialux Rouge от пасты ГОИ?

Шаг 5: Заточка резца

Чтобы заточить выпуклую сторону стамески, проведите ею по бруску полукругами.

Затачивание угла скоса стамески

Полировка фрезы в полукруглую стамеску

Я начал шлифовать на алмазном камне F240 и использовал мыльную воду для смазки. Если ваш инструмент в лучшем состоянии, чем мой, вы можете пропустить этот шаг и, возможно, следующий.
Вы почувствуете, когда получите правильный угол резца, поворачивая долото вверх и вниз. Некоторые рисуют «восьмерками», но я не очень хорошо разбираюсь в этом методе.

Для метода, который я использую, вы должны прижать локоть к бедру. Затем вы наклоняете тело влево и вправо, как будто танцуете (см видео на Ютубе). Обратите внимание, что лучше всего работает, если стол немного ниже моего. В зависимости от формы стамески вам может понадобиться немного согнуть руки.

Этот метод позволяет равномерно заточить лезвие. Остановитесь, когда почувствуете шероховатость на внутренней стороне долота, затем переключитесь на следующий F400. Не стесняйтесь проверять угол заточки так часто, как вам нравится. Сильнее перемещайте фрезу по блоку с помощью F400.

Затем продолжите блок F1000. Это может быть и карборундовый стержень, который нужно предварительно замочить на десять минут, а также выровнять поверхность. Движения такие же, как и в предыдущих тактах.

Всякий раз, когда вы чувствуете себя грубым, переключитесь на следующий блок с более мелкой зернистостью. Выполните ту же процедуру. Я также использую немного мыльной воды при работе с брусками, потому что трудно начать процесс заточки, если ваш инструмент смазан маслом.

Собственно, неважно, на чем вы заточите инструмент — на наждачной бумаге, приклеенной к ровной поверхности, на электрокорундовом стержне или на алмазном стержне. Я предпочитаю алмазные бруски. Они менее агрессивны, довольно быстро стачиваются и служат дольше, чем стержни из оксида алюминия. Их также не нужно настраивать. Хотя это и не обязательно, я люблю полировать свой режущий инструмент. Для этого я натираю абразивными материалами о доску, к которой приклеен кусок натуральной кожи, и несколько раз пробегаю по ней с обеих сторон, чтобы обработать всю стамеску. Для внутренней части я использую один из оставшихся стержней, приготовленных на втором этапе.

Читайте также: Как снять срезной болт

4. Хотелось бы узнать, можно ли в вашем центре заказать заточку инструмента?

Виды и назначение

Основная задача резчиков – придать правильную геометрическую форму заготовке на токарном станке. Резчики по дереву выполняют разные задачи:

1. Удалите первоначальный слой дерева. Грубая грубая уборка. К ним относятся резцы, такие как рейер или долото-скребок.
2. Придайте заготовке нужную геометрическую форму. Это фигурные фрезы.
3. Разрежьте готовое изделие. Так называемые режущие фрезы.

В магазине вы можете купить готовый набор инструментов, который содержит все необходимые инструменты для работы. Разберем каждый из них подробнее.

Плоские прямые

Такой инструмент имеет одностороннюю заточку по одному из краев. Режущая часть расположена перпендикулярно центральной оси инструмента. Эти фрезы используются для завершения подготовленной заготовки.

1. Прямоугольные деревянные черенки сделать несложно.
2. Стандартная ширина полотна может варьироваться от 4 до 40 мм.
3. Угол режущей кромки от 25 до 45 градусов. При дальнейшем обслуживании фрезы можно создавать разные углы заточки для самостоятельной «настройки» инструмента.

У плотников этот резец называется «шабер».

Косой прямой

Еще одна чистовая фреза, где режущая часть расположена под острым углом к ​​центральной оси инструмента. Заточка режущей кромки может быть одно- или двусторонней, а также лево- или правосторонней.

1. Резак позволяет создавать тонкие линии.
2. При двусторонней заточке выставляется угол 25 градусов.
3. Инструмент достаточно универсален и позволяет выполнять широкий спектр отделочных работ.

Инструмент такого типа называется «стамеска» и является основой работы мастера-токаря.

Отрезные

Как следует из названия, этот тип оборудования используется для резки готового продукта. Режущий резец напоминает наклонную прямую, с той разницей, что имеет угол заточки 40 градусов только с одной стороны.

Полукруглые плоские

Этот вид оснастки имеет полукруглую заточку режущей кромки. Сама режущая часть располагается перпендикулярно оси инструмента. Основное назначение этой фрезы – выбор полукруглого вала.

1. Лучше всего иметь несколько резцов с разной шириной лезвия.
2. Кромка инструмента заточена с одной стороны под углом от 20 до 40 градусов.
3. Опытные мастера могут найти большое количество подобных фрез с разной шириной лезвия.

Желобчатые

Пазовая фреза — она же Рейер, используется для черновой отделки заготовки. Лезвие изогнуто в виде желобка, режущая кромка заточена с одной стороны.

1. Рейер может делать полукруглые формы.
2. Нижняя часть выпуклой режущей кромки заточена под углом до 40 градусов.

Пазовая фреза – один из самых важных инструментов мастера-токарника.

Читайте также: Узнаем, как ровно вырезать электролобзиком на примере 5 самых популярных материалов и почему это приводит на страницу

Шаг 3: Исправление угла резца полукруглой стамески

Корректируем угол заточки стамески

Исправление угла заточки стамески. Обычно достаточно 35 градусов.

Заточка стамески на шлифмашине

Равномерно натяните шлифовальную ленту в шлифовальной машине. Барабаны должны вращаться от вас.

Угол заточки стамески

Проверьте угол лезвия с помощью комбинированного угольника.

Мое долото имело неправильный угол резания. Вот я и исправил этот угол на болгарке.
Угол резца зависит от того, что вы собираетесь делать, но обычно используется угол 35°. Я регулирую ленту так, чтобы она вращалась от меня так, чтобы она порвалась, не задев меня. Двигайте резак влево и вправо для равномерного шлифования. Я не ношу защитные перчатки, чтобы чувствовать тепло от стали. Пока я точу, закаленная сталь нагревается, затем я делаю перерыв. Делая царапины или отметки карандашом на лезвии, я могу следить за ходом заточки. Дважды проверьте, чтобы резак был перпендикулярен лезвию долота. Для этого я использую угольник, совмещенный с уровнем.

Шаг 5: Заточка резца

Чтобы заточить выпуклую сторону стамески, проведите ею по бруску полукругами.
Затачивание угла скоса стамески
Полировка фрезы в полукруглую стамеску

Я начал шлифовать на алмазном камне F240 и использовал мыльную воду для смазки. Если ваш инструмент в лучшем состоянии, чем мой, вы можете пропустить этот шаг и, возможно, следующий.
Вы почувствуете, когда получите правильный угол резца, поворачивая долото вверх и вниз. Некоторые рисуют «восьмерками», но я не очень хорошо разбираюсь в этом методе.

Для метода, который я использую, вы должны прижать локоть к бедру. Затем вы наклоняете тело влево и вправо, как будто танцуете (см видео на Ютубе). Обратите внимание, что лучше всего работает, если стол немного ниже моего. В зависимости от формы стамески вам может понадобиться немного согнуть руки.

Этот метод позволяет равномерно заточить лезвие. Остановитесь, когда почувствуете шероховатость на внутренней стороне долота, затем переключитесь на следующий F400. Не стесняйтесь проверять угол заточки так часто, как вам нравится. Сильнее перемещайте фрезу по блоку с помощью F400.

Затем продолжите блок F1000. Это может быть и карборундовый стержень, который нужно предварительно замочить на десять минут, а также выровнять поверхность. Движения такие же, как и в предыдущих тактах.

Всякий раз, когда вы чувствуете себя грубым, переключитесь на следующий блок с более мелкой зернистостью. Выполните ту же процедуру. Я также использую немного мыльной воды при работе с брусками, потому что трудно начать процесс заточки, если ваш инструмент смазан маслом.

Собственно, неважно, на чем вы заточите инструмент — на наждачной бумаге, приклеенной к ровной поверхности, на электрокорундовом стержне или на алмазном стержне. Я предпочитаю алмазные бруски. Они менее агрессивны, довольно быстро стачиваются и служат дольше, чем стержни из оксида алюминия. Их также не нужно настраивать. Хотя это и не обязательно, я люблю полировать свой режущий инструмент. Для этого я натираю абразивными материалами о доску, к которой приклеен кусок натуральной кожи, и несколько раз пробегаю по ней с обеих сторон, чтобы обработать всю стамеску. Для внутренней части я использую один из оставшихся стержней, приготовленных на втором этапе.

Изготовление своими руками

При изготовлении этих инструментов не обойтись без электрошлифмашины (электрошлифовальной машины) с набором шлифовальных кругов разной зернистости. В большинстве операций его с успехом заменяет болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.

Лезвие резца по дереву

Для изготовления лезвия инструмента подходят все отслужившие свой срок изделия из качественной стали – пружины, сверла, скальпели, рашпили и даже кольца подшипников.

Для ножей самый простой выбор – ножовочное полотно. Производство заключается в нарезке его на отрезки нужной длины, формировании нужной формы клинка и заточке.

Оптимальный вариант стамески – полотно циркулярной пилы, толщина которого очень подходит для этой цели. Углеродистая сталь, из которой он изготовлен, долгое время остается острой даже при обработке твердой древесины. Нарезка полос нужного размера и их обточка для получения требуемой формы лезвия осуществляется с помощью болгарки или шлифовального круга электрошлифмашины.

Для полукруглой стамески отлично подойдет старый пуансон – он уже имеет нужную форму. Достаточно просто срезать с него лишний металл и заточить.

При интенсивном шлифовании металл нагревается, что вызывает закалку, что делает его более мягким, не способным долго сохранять остроту. Поэтому после придания клинку нужной формы и заточки необходима закалка. Для этого нагрейте режущую часть газовой или керосиновой горелкой до красного цвета и погрузите ее в емкость с машинным маслом.

Рукоятка

Дуб считается самым подходящим материалом для рукояти. Ну а там, где она не растет, ее вполне успешно заменит береза, которая обожжена дочерна газовой горелкой и отшлифована, не требует никакого покрытия и очень удобна в работе.

Для деревянных ножей рукоять можно сделать следующим образом:

• вырежьте два бруска длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра;
• прикрепите стержень листа к стержню, обведите его карандашом;
• стамеской выберите древесину на глубину толщины лезвия;
• нанесите на поверхность брусков столярный клей (можно использовать ПВА или ДСП), соедините конструкцию и стяните ее струбцинами или зажмите в тисках;
• после высыхания клея выстругайте ручку или отшлифуйте ее на электроболгарке и отшлифуйте.

У стамески ручку можно выточить на токарном станке или вырезать из цельного бруска. Затем просверлите отверстие по размеру рукояти, и, надев на рукоять компрессионное кольцо, предохраняющее древесину от раскалывания, аккуратно наденьте его на лезвие.

Заточка резцов по дереву

Последним этапом производства резцов по дереву является формирование режущей части и ее заточка. Основную часть металла с режущей кромки можно снять на шлифовальном круге электрошлифмашины или болгарки.

Углы фаски всех типов резцов примерно одинаковы и лежат в пределах 18-25°, а длина острой части составляет ок. 20-35 мм, в зависимости от общей длины фрезы. Во время лечения необходимо постоянно охлаждать лист в емкости с водой.

Дальнейшие работы выполняются вручную в следующем порядке:

• заточка на наждачной палочке, которую рекомендуется периодически смачивать водой;
• шлифование более тонким бруском или наждачной бумагой с нулевой зернистостью, расположенной на твердой ровной поверхности;
• окончательная обработка и полировка режущей кромки кожаного ремня, натертого пастой ГОИ.

В процессе эксплуатации режущего инструмента лезвие неизбежно теряет свою остроту. Регулярная тщательная заточка резцов по дереву – необходимое условие комфортной работы резчика и высокого качества резного изделия.

7. Можно ли заказать стамеску/нож с заточкой на другую сторону, с обеих сторон?

6. У меня такой вопрос – знакомый принёс набор инструментов, похоже китайский. В ужасном состоянии, всё кривое, никогда не затачивалось и не использовалось. Стоит ли пытаться его заточить, у профессионалов, естественно, или лучше сразу ориентироваться на то, что придётся покупать новый?

5. Стамеска выкрашивается с правой стороны, перетачивал вручную уже несколько раз и всеравно выкрашивается, скорее всего перекалили при изготовлении стамески. Как быть. Стамеска непригодна для работы.

Как заточить топор с помощью электроточила

Заточить топор электроточилкой
Шлифовка может производиться вручную, либо на различных наждачных станках. Электрический шлифовальный станок представляет собой установку с шлифовальным кругом, который способен развивать высокую скорость циркуляции. Перед заточкой топора болгаркой следует подготовить дополнительные инструменты: брусок, финишную пасту, элемент для правки круга, угломер и средства защиты.

Работу необходимо проводить с полным соблюдением норм безопасности, в очках и перчатках:

1. Электрическая мясорубка устанавливается на ровную поверхность.
2. Ошибки на шлифовальном круге устранены.
3. Осуществляется надежное крепление изделия.
4. Лезвие устанавливается на нужный угол заточки.
5. Процесс повторяется до желаемого уровня резки.
6. Для полировки лезвия наносится финишная паста.
7. Обработка поверхности лезвия антикоррозийным составом.

Точильный круг при заточке подвергается воздействию тепла, поэтому будет необходимо периодическое смачивание поверхности и лезвия топора водой

Также важно направлять лезвие при шлифовании против вращения шлифовального круга

Мастера используют несколько видов брусков. Варьируя размер зерна, можно добиться особой остроты.

Целесообразно использовать работу на наждаке с высокой степенью использования топора.

Инструменты и материалы для заточки

Для заточки стамески потребуются следующие инструменты и материалы:

• машины горизонтального и вертикального типа;
• точить;
• наждачная бумага на бруске;
• листовые абразивы;
• специальные зажимы и рамки;
• ткань или войлок для полировки.

Кроме того, пригодятся рамы с регулировкой угла (рекомендуется использовать заводской вариант) и приспособление, позволяющее формировать уклон на скосе с помощью специальных клиньев (можно использовать самодельное приспособление).

Кроме того, точилка затачивает стамески, стамески, лезвия плугов и рубанков.

Те же инструменты и материалы можно использовать, если вы собираетесь вытачивать нож в рубанок.

Применение круга и наждачной бумаги

Заточка ножей осуществляется с помощью шлифовальных кругов и наждачной бумаги. В процессе механической обработки необходимо использовать несколько видов шлифовальных кругов средней и низкой твердости.

Наждачная бумага используется в процессе «подгонки» идеальной формы металлической детали. Такой материал используется в то время для выполнения исключительно ручной работы.

Общие рекомендации по выполнению заточки

Еще до начала шлифования необходимо тщательно проверить состояние станка и шлифовального круга. При ручной работе резак должен опираться на имеющуюся опорную часть, а не удерживаться на весу. Как правило, сам наконечник устанавливается в 3-5 мм от шлифовального круга. Для исключения риска критического перегрева заточку резцов токарного станка по дереву проводят с периодическим охлаждением водой. Это также позволяет избежать образования мелких трещин, возникающих при чрезвычайно высоких термических нагрузках.

Доводка характеристик резца

Это более точная операция, выполняемая на станках с алмазными кругами. Этот способ заточки применяется чаще, когда необходимо убрать явные дефекты. Например, если на резце токарного станка по дереву есть заусенцы, трещины или зазубрины. В этом случае рабочий процесс осуществляется под механическим управлением. То есть обрабатываемый инструмент закрепляется в тисках и управляется гидравлическим или электрическим приводом. Оператор регулирует параметры коррекции инструмента в соответствии с требованиями к параметрам коррекции инструмента.

Шаг 6: Реставрация рукоятки

заточка ручки стамески
очистите насечки на ручке стамески
на шесте сделайте этой стамеской углубления для ручки

Так как краска на ручке облезла и мне это не нравится, решил обновить рукоять.

Проще всего очистить старое покрытие скребком. Я использовал нож, чтобы очистить трещины. Затем я отшлифовал ручку наждачной бумагой P80, P120 и P240.

Всегда шлифуйте вдоль волокон, иначе вы получите более грубую поверхность.

Затем протрите ручку тканью, смоченной мыльным раствором, и дайте ей высохнуть в течение часа. Если вы воспользуетесь этим методом, вы почувствуете, что древесина стала более грубой из-за поднятия волокон во время шлифования. Если ручка погружена в воду, их можно снять. Для этого используйте наждачную бумагу Р400.

Можно обработать ручку кипящим льняным маслом. Вытрите излишки масла и всегда погружайте использованные тряпки в воду, чтобы предотвратить самовозгорание. Оставьте ручку на ночь, а затем снова отшлифуйте наждачной бумагой P600. Это немного слишком, но мне нравится, как после этого чувствуется ручка.

Затем нанесите второй слой и дайте ему высохнуть прибл. 24 часа. Затем нанесите последний слой масла. Чтобы защитить металл от ржавчины, нанесите антикоррозийное масло.

Если хранить использованную промасленную салфетку в плотно закрытой таре, можно использовать ее для других инструментов еще несколько раз. Со временем вы будете использовать все меньше и меньше этого масла и, таким образом, сэкономите деньги. Для хранения лучше использовать металлический контейнер, который не разобьется, если вы его случайно уроните, в отличие от стеклянного контейнера.

После всех мер по восстановлению полукруглой стамески она стала резать как часы.

Помогите мне написать больше еще лучших статей, проголосовав за меня, щелкнув значок голосования в правом верхнем углу этой страницы http://www.instructables.com/id/Simple-Gouge-Sharp….

В дополнение к тексту смотрите видео. Все, что автор говорит по-английски, написано в статье.

Шаг 4: Заточка внутренней стороны полукруглой стамески

Теперь вы видите, как я буду использовать подготовленные бруски.
Поскольку резец может быть таким же острым, как и задняя часть резца, о нем также необходимо заботиться. Я начал шлифовать его блоком наждачной бумаги Р400, а затем последовательно блоком наждачной бумаги Р1000 и Р2500. Переместите блок вперед и назад, убедившись, что он плотно прилегает к долоту. В зависимости от длины стержня может потребоваться провернуть стамеску несколько оборотов, чтобы заточить металл на всю длину, хотя нет необходимости затачивать возле деревянной ручки, так как вы будете работать только стамеской. Хотя добиться абсолютно плоской поверхности довольно утомительно, к счастью, это потребуется только один раз за весь срок службы инструмента.

Почему важна заточка резца?

Необходимость этой операции, на первый взгляд, аналогична заточке кухонных ножей. Острое лезвие более эффективно выполняет задачи резки, требуя меньше усилий и времени. Но когда дело доходит до правки станков, есть и другие технологические нюансы. Качественная шлифовка является профилактической мерой, исключающей риск поломки рабочей головки в процессе работы.

Кроме того, предотвращаются негативные деформационные явления в виде образования сколов и царапин. Очевидно, что работа на токарном станке по дереву также повышается в качестве. Правильно заточенные резцы образуют ровные канавки и канавки, не говоря уже об операциях по завивке. На качество работы влияют и другие факторы, но острота острия инструмента является ключевым условием достижения оптимальных результатов.

Оборудование для заточки

Так как резец изготовлен на основе инструментальной стали, его необходимо затачивать на мощном оборудовании. Для таких нужд используются цепные машины в разных комплектациях. В базовый состав конструкции входят два основания крепления и выдвижная подставка для руки с V-образным упором. Кроме того, можно использовать регулируемые опоры для рук, которые расширяют возможности фиксации заготовки.

Например, если необходимо модифицировать фасонный резец для токарного станка по дереву, может потребоваться матрица подходящей формы. В этом случае поможет регулируемая подставка для рук. Но чаще всего используются универсальные модели держателей, рассчитанные на широкий спектр типовых фрез. База крепления обычно крепится под элементами, выполняющими заточку. Взаимное расположение страниц признаков в этом разделе определяется параметрами резкости. Современные модели шлифовальных станков также позволяют эксплуатировать скребковые ножи, оснастку для рубанков и долот.

Как самостоятельно изготовить токарные резцы по дереву

Самодельные деревянные токарные станки – своего рода талисман для мастеров. Поэтому рабочие инструменты предпочитают делать своими руками, а не покупать в обычном магазине. Несмотря на то, что они приобретены, они полностью соответствуют предъявляемым требованиям, техническим характеристикам и безопасным методам работы.
Сделать Рейер и Майзель самостоятельно несложно. Для их изготовления своими руками самым подходящим материалом будут напильники и рашпили, которые уже сами по себе «устарели». Этот ломовой инструмент имеет требуемые размеры, прочность, качество материала, качество стали. С помощью шлифовального станка напильнику придается необходимая форма по лезвию и стержню. Затем обработанная ручка набивается стопорным кольцом. И все, инструмент для изготовления токарных изделий готов. Для изготовления токарных резцов по дереву можно использовать, кроме напильников и рашпилей, в качестве материала автомобильные рессоры или арматуру. Имеют необходимую жесткость. Но изготовив инструмент своими руками, нужно быть предельно осторожным. Испытания необходимо проводить на мягких породах дерева (липа, тополь), после чего необходимо осмотреть лезвие на отсутствие сколов и трещин. И только после такой проверки токарные инструменты своими руками можно использовать при работе с более твердой древесиной (береза, дуб, бук). Видео о самодельных резцах

Изготавливая режущий инструмент своими руками, помните:

• чем короче рабочая часть, тем сложнее, неудобно ее держать при точении. Длина корпуса должна обеспечивать полный захват рукой, плюс вес на подлокотнике, плюс расстояние от подлокотника до заготовки, плюс запас на износ и заточку. Поэтому исходная длина рабочей части не должна быть меньше 20 см, а размер более 40 см вызовет неудобство в эксплуатации. Оптимальная длина должна быть 20 – 30 см;
• чем короче древко, тем больше вероятность его вытягивания из рукоятки. Поэтому при изготовлении режущего инструмента напильниками или рашпилями стержни удлиняют в 1,5 — 2 раза;
• чем тоньше и уже рабочая часть инструмента, тем больше вероятность его повреждения заготовкой в ​​процессе токарной обработки. Поэтому на начальных этапах обработки, когда заготовка еще не имеет абсолютно цилиндрической формы и удары происходят по лезвию, а также при больших диаметрах, когда большое значение имеет сила резания, необходимо использовать резцы достаточная толщина.
• резцы по дереву должны иметь ручку не короче 25 см. Если он намного меньше, то в процессе токарной обработки будет сложно держать инструмент в руках, не говоря уже о качестве выполненной работы.