Как сделать кухню своими руками: простую, домашнюю, угловую, маленькую, бюджетную, деревянную, из МДФ, ЛДСП, панелей, чертежи и проекты дешевой красивой кухонной мебели, пошаговая инструкция с фото и видео, как можно самому быстро собрать кухню

Разработка дизайна будущей кухни

Чтобы сэкономить время и силы, стоит обратиться к профессионалу, но результат вас не всегда будет радовать. Тем не менее, вы можете разработать свой собственный дизайн.

Первый шаг эскиз

На эскизе должны быть показаны все объекты: трубы, окна, счетчики, батареи, выключатели и т д. Чертежи должны быть выполнены на листе в клеточку или миллиметровке.

Интересный! Панели для стен на кухню — советы по дизайну и эксплуатации

Пошаговая инструкция создания эскиза:

Измерение помещения. Необходимо определить высоту, ширину и длину этажей, стен, дверей, окон, балконов, выступов и ниш. Нужно измерить стены на уровне пола, потолка и посередине ширины, определить пол у порога, посередине и противоположной стене. Чтобы не было неточностей, ремонт должен быть полностью завершен (с подгонкой стен, оформлением потолка и массой пола).

Рисунок сверху. Необходимо определить точный масштаб, например — 1:10, 1:20 и т.д.

Затем следует поочередно сделать зарисовки всех стен с обозначениями дверей, окон, балконов и так далее
Важной частью является схема подключения. Необходимо учитывать, сколько бытовых приборов будет на кухне и где они будут размещены.

Расставлять мебель следует начинать сверху. Есть стандартные параметры, но если вы планируете расставить мебель необычной формы, поможет индивидуальное изготовление.

Интересный! Как выбрать микроволновую печь для дома – советы профессионалов

После этого можно подготовить проект стены, расставив мебельный гарнитур спереди. Здесь должна быть представлена ​​вся внешняя часть мебели и бытовой техники с необходимыми параметрами.

Проведение замеров и учет особенностей проектировки

Стоит учитывать следующие параметры:

• Длина и высота стен кухонного гарнитура;
• Длина стены от входной двери до угла комнаты;
• Расстояние от оконного проема до стены.

Расстояние от соседних стен, где проходят канализационные и водопроводные трубы, а также газовая магистраль, указывается отдельно.

Затем приступайте к определению размеров мебельного шкафа и места его расположения.

Стандарты кухонных гарнитуров представляют собой следующие параметры:

Для напольных шкафов:

• высота — 850 мм;
• глубина может варьироваться от 500 до 600 мм;
• ширина – от 300 до 800 мм.

Для навесных шкафов:

• их стандартная высота составляет 850 мм, но может быть увеличена до 900 мм, если планируется поднять их к потолку, или уменьшена до 800÷700 мм;
• глубина шкафа – 300 мм;
• ширина соответствует ширине напольных шкафов, планируемых под накладными – так они красивее смотрятся в одном «ансамбле».

При создании чертежа необходимо учитывать:

• Расположение и размер раковины, отдельной тумбы или части столешницы под ней;
• С 2-х сторон от мойки должны быть тумбы, шириной не менее 300 мм;
• Верхняя часть гарнитура включает не менее 2-х секций;
• Над плитой должна быть вытяжка;
• Если холодильник установлен в одной из линий гарнитура, место должно быть указано;
• По стандартам расстояние между мойкой и варочной панелью должно быть не менее 450÷500 мм;
• Для безопасной эксплуатации и хорошего отвода пара расстояние между варочной панелью и вытяжкой должно быть 750 мм для газовой плиты, 650 мм для электрической плиты.

Карта раскроя материалов

Карта раскроя — документация, показывающая, какие детали необходимо вырезать из листового материала ДСП, ДСП, МДФ и т.д.

Вложенность поможет вам увидеть, как выкладывать детали на листе. Карта содержит информацию об остатках, которые остаются в результате.

Вы можете создать карту в Cutting 2.

Инструкции по созданию:

• В поле «Материалы» введите параметры листа или обрезков;
• В настройках листа следует выставить значения для «Обрезка листа», так как листы изначально имеют сколы;
• Если вы планируете клеить бордюр из ПВХ, или вам нужно рассчитать, сколько бумажного бордюра вам нужно, вы можете сделать это в «Свойствах»;
• После настройки всех деталей — «Вырезать» или F9.

Если резка не удалась:

• изменить детали самостоятельно;
• перетащите части в «не размещенные» и расположите их самостоятельно.

В отчете отображается полная информация о количестве материала, длине реза, количестве кромки и остатков.

Замер помещения под установку кухни

Как правильно обмерить помещение для установки кухонной мебели.

1. Нарисуйте план кухни на бумаге.

На чертеже должны быть указаны следующие размеры:

высота и длина стен, размеры стен и оконных рам.

Кроме того, на чертеже обязательно должна быть схема коммуникаций: как проходят газовые и водопроводные трубы, где протянуты батареи, розетки и провода.

Таблица измерений для нашей комнаты будет выглядеть так:

рисунок 1	рис.2

Как видите, при замере комнаты для кухонной мебели нужно указать все имеющиеся особенности на ваших стенах.

Ориентируясь на чертеж, решите, какая форма кухни будет для вас идеальной:

рис.3 Линейная форма	рис.4 L-образный	рис.5 U-образный

2. Затем решить, куда поставить посуду и столовые приборы, где хранить продукты, где разместить раковину, где поставить письменный стол, где поставить плиту.

Примечание: мойку, стиральную и посудомоечную машины нужно располагать ближе к канализационным и водопроводным трубам, газовую плиту – к газовой трубе, а холодильник – как можно дальше от плиты и ближе к розетке. Очень важный момент при планировании – осознавать, не будут ли открытое окно и дверь мешать рабочей зоне.

Кухонная мебель состоит всего из двух изделий: подвесных модулей и напольных модулей.

Отличаются они только размерами и внутренним наполнением.

Как правило, они определяются в первую очередь внешним видом и материалом фасадов.

Многие производители фасадов, особенно фасадов из массива дерева, имеют размерную сетку по ширине и высоте, так называемый шаг.

Многие размеры кухонных ящиков стандартизированы, то есть имеют стандартные размеры, которые можно взять за основу.

Высота нижних модулей 850 мм (короб 720 мм + кухонные ножки 100 мм + столешница 38 (28) мм), глубина от 450-560 мм в зависимости от коммуникаций (трубы, розетки и так далее).

Стандартные размеры верхних модулей по глубине от 300 до 315 мм, а высота у каждого производителя фасадов разная, как правило, первый размер 720 мм, а второй размер может быть 910 мм, 920 мм, 960 мм мм, у итальянских производителей высота 1035 мм.

3. Теперь делаем чертеж будущей кухни.

В нашем примере мы рассмотрим угловой вариант, размещенный на двух стенах:

рис.6	рис.7

Нарисуйте модули, где и как они должны стоять, размеры шкафов, ящиков, шкафов и столов.

Начинаем обустройство нижних элементов с угла, где расположены водозаборники и водостоки. Как правило, в этих секциях располагается мойка.

Угловые ящики могут быть двух видов:

1) прямой переход, ширина этого элемента зависит от того, какой на нем будет фасад, и какой глубины столешница, окаймляющая его с другой стороны, так же надо учитывать особенность угла вашей кухни, идеальных 90 градусов может и не быть, для этого ваш ящик не должен доходить до стены на 50 мм. Сверху его будет прикрывать столешница, которую можно подпилить под угол вашей кухни.

рис.8	рис.9

2) Другой альтернативой угловым нижним ящикам является трапециевидный стол 900х900 мм, особенностью этого ящика является то, что ему нужна столешница глубиной 900 мм, в то время как стандартная глубина столешницы 600м.

рис.10

3. Затем приступаем к обустройству прямых нижних ящиков исходя из длины ваших стен и размеров фасадов: см пример на рис. 11 и рис. 12.

рис.11	рис.12

4. По такому же принципу размещаем верхние верхние шкафы, обязательно учитывая, где у нас в нижних модулях плита и мойка, чтобы над ними расположить сушилку и вытяжку. См пример на рис.13.

рис.13

Стандартное расстояние от напольного шкафа до верхнего шкафа составляет 600 миллиметров. Но этот размер можно менять по росту хозяйки дома и функциям кухни.

5. После того, как мы спланировали, как будут располагаться наши модули и каково их назначение, переходим к РАСЧЕТУ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ наших кухонных шкафов.

Этот этап работы самый важный, сюда нужно включить все свое внимание. Каждый ящик, каждый шкафчик, каждый шкаф рассчитывается отдельно. Все элементы мебели должны быть детализированы, то есть каждый элемент должен быть разделен на составные части. Сюда будут входить боковые стенки, днище, крыша, задние панели, полки. Если планируется установка выдвижных ящиков, они также детализируются, обязательно учитываются места крепления фурнитуры.

Рассмотрим на примере одного шкафа.

рис. 14	рис. 15

Так как мы используем ДСП 16мм, то расчет нашего модуля будет таким: Деталь №1 — боковая панель ящика равна высоте ящика 720мм -16мм, то есть мы вычли толщину дна (все нижние тумбы собираются по принципу фальш-дна, то есть боковые стенки находятся на основании), получаем размер детали 704х560. Теперь нам нужно нанести границу на видимые части наших боковых стенок. Кромка в кухонных ящиках стандартно используется ПВХ 0,4 мм, поэтому от полученного размера нашей детали ничего вычитать не нужно, мы просто отмечаем стороны, где должна быть кромка, то есть передняя кромка, задняя кромка и верхняя кромка.

рис.16

Деталь №2 — дно коробки равно размерам нашего изделия по ширине и глубине 440х560, а так как все стороны дна видны, кромку кладем по периметру детали.

рис.17

Деталь №3 — верхние фальшпанели (ФП) короба: длина ФП ширина короба 440мм-32мм (две боковые панели по 16мм), ширина фальшпанелей 80мм, получаем размер 408х80мм, кромка есть и по видимым сторонам, то есть в двух длинах.

рис.18

Деталь №4 — съемная полка ящика. В кухонных модулях для удобного размещения кухонного инвентаря используются съемные полки, которые можно регулировать по высоте. Рассчитаем размеры нашей полки: ширина 440-32-2, где 440 мм — размер ящика, 32 мм — боковые стенки (16 + 16 мм), а 2 мм — технологический зазор, используемый для съемных полок. Глубина полки 560-14-6, где 560 размер глубины ящика, отступ 14 мм от задней стенки, т.к это не накладная, а в дорожке (об этом мы поговорим ниже), и отступ 6 мм от переднего края, получаем размер 404х540 мм. Кромка съемных полок всегда размещается по периметру.

рис.19

Деталь №5 – задняя стенка коробки. Задние стенки, как на нижних модулях, так и на верхних, выполнены из ХДФ (оргалита) толщиной 3 мм. Их можно добавить или превратить в трек. На нижних модулях заднюю стенку делать в паз не нужно (если задняя стенка накладная, то кромку на тыльную сторону деталей ставить нельзя). На самых верхних ящиках необходимо сделать паз, иначе при креплении кухонного ящика к стене задняя стенка будет видна с торца.

Как мы делаем канавки? Отступаем от края 10 мм, сам паз делаем шириной 4 мм и глубиной 8 мм.

В нашем примере заднюю стенку делаем пазом, рассчитываем размер по высоте: для коробки 720 мм отнимаем 32 мм (рассчитываем внутренний проем коробки), и делаем входы в паз по 7 мм сверху и снизу, т.е. 720-32+7+7=702 мм;

Также рассчитывается размер задней стенки по ширине 440-32+7+7=422 мм.

Если задняя стенка является коносаментом, размер рассчитывается следующим образом: высота 720-2=718мм, ширина 440-2=438мм.

Все детали остальных ящиков рассчитываются по такому же принципу.

Для вашего удобства вы можете скачать форму «Порезка ДСП» на нашем сайте

Таблица 1

Первый размер указывает на длину (вдоль волокон материала), вторая часть – на ширину (поперек направления волокон). Затем введите количество одинаковых деталей. Затем идет кромка 0,4 мм (обозначение в таблице О), ставим О с тех сторон, где у нас кромка.

Так как наша задняя стена превращена в дорожку, нам нужно ввести это в нашу таблицу. В столбце примечаний пишем слово «дорожка» и вводим 10 (расстояние до дорожки), 4 (ширина дорожки), 8 (глубина дорожки).

Таблица 2

Все детали остальных ящиков рассчитываются и заносятся в таблицу по такому же принципу.

6. Как забрать выполненный заказ:

У нас удобнее всего заказать сборку кухонных ящиков и их доставку. В этом случае вы получаете собранные коробки, которые вам остается только распаковать и поставить на место.

Если вы планируете собирать заказ самостоятельно, то удобнее собирать заказ в разобранном виде. Для удобства монтажа рекомендуем заказать добавку для монтажных отверстий под монтажные кронштейны. У нас вы можете купить крепеж и аксессуары.

Рекомендации по подготовке помещения к установке кухонной мебели.

Подумайте, какую кухонную технику нужно подключить к системе электроснабжения, как вы хотите ее подключить (через розетки или напрямую через колодки). Какова мощность оборудования, и соответственно какие провода и розетки должны быть включены в цепь. При размещении розеток необходимо учитывать удобство пользования ими и обеспечивать их недоступность для воды даже во время аварии.

Обратите внимание на следующее! Розетки не должны располагаться:

— за встроенной кухонной техникой (духовка, посудомоечная машина, стиральная машина); в зоне тепла (возле плиты) и влажности (раковина, смесители и патрубки к водопроводу и канализации).

Розетки (или шнуровая розетка длиной не менее 1 метра) для подключения оборудования к электрической сети могут располагаться:

— за задней стенкой соседнего шкафа (в задней стенке должен быть прорезан люк, обеспечивающий свободный доступ к розетке для быстрого отключения оборудования).

— под мебелью за цоколем (доступный проем 100-150 мм от уровня пола, в зависимости от высоты кухонного цоколя) (стиральная и посудомоечная машины, холодильник, отдельная плита находятся на полу, поэтому места их подключения можно разместить под соседние шкафы).

Для водонагревателя, посудомоечной или стиральной машины, расположенных рядом с раковиной, подключение к электросети можно организовать на открытой стене в моечном шкафу в месте, недоступном для воды во время возможной протечки. Трубы раковины и слива не должны загораживать доступ к розеткам.

Для отдельной подвесной вытяжки с непосредственным подключением к сети необходим отвод кабеля не менее 1 метра на высоте 1,8–2 м по оси вытяжки; для встроенной вытяжки – розетка для подключения к сети должна располагаться на 70 мм выше кухонных шкафов вне зоны выхода воздуховода на вентиляционную шахту.

Для невстраиваемого холодильника электрическое подключение может быть выполнено на боковой стене (между холодильником и стеной должно быть достаточно места для вытаскивания вилки из розетки). Розетки должны располагаться удобно для быстрого отключения электроприборов от сети.

Рабочая розетка (для подключения кухонной техники)

Подумайте, какие бытовые приборы вы планируете использовать на рабочей поверхности, какова их мощность (и, соответственно, какая должна быть сила тока в розетках), где разместить технику и сколько розеток должно быть на стене.

Рекомендуемая высота от уровня пола до центра рабочих контактов 1100 мм от уровня пола.

Вентиляция кухонной техники

Для кухонных приборов, встроенных в мебель, требуется вентиляция (обычно описывается в техническом паспорте прибора).

Для холодильника очень важна правильная вентиляция мотора и кулера, поэтому его нельзя встраивать вплотную в нишу.

Водоснабжение

Подумайте, какое оборудование требует подключения к водопроводу (кран, фильтр для питьевой воды, водонагреватель, посудомоечная и стиральная машины и т д.) и где оно будет расположено.

Обратите внимание на следующее! Водоотвод нельзя размещать за стиральной и посудомоечной машинами, так как большинство моделей имеют корпус, за которым нет места для водоотвода и канализационной трубы.

Подготовка стен, размещение плитки на стенах.

Стены желательно отрегулировать под размещение кухонной мебели, сделав угол между стенами, на которых должна стоять мебель, прямым. При несоответствии угла между стенами возникнут проблемы при установке мебели.

Отклонение пола от горизонтали более чем на 1 см по длине расположения кухни приводит к образованию видимых отверстий между цоколем и шкафами.

Керамическую плитку на кухне можно укладывать как до, так и после установки мебели.

Информация для справки:

Основные габариты кухонной мебели, которые необходимо учитывать при проектировании коммуникаций:

h1 — высота основания от уровня пола 100 мм или 150 мм.

h2 – высота корпуса нижних шкафов, обычно 720 мм.

h3 – высота столешницы, чаще всего 28 мм или 38 мм.

h4 — высота плинтуса, от 12 до 40 мм.

h5 = h1+h2+h3 — высота от уровня пола до верха столешницы.

h6 — расстояние от столешницы до навесного шкафа, чаще всего от 500 до 600 мм (в зависимости от роста хозяйки и наличия на кухне шкафа-колонны, по которой высота навесного шкафа равна).

h7 = h5 + h6 — расстояние от уровня пола до низа навесного шкафа.

h8 — высота верхнего шкафа, обычно 720 мм. (может быть 360 мм, 460 мм, 910 мм, 960 мм и т д.)

h9 = h5 + h6 + h8 — расстояние от пола до верха кухни, чаще всего 2080 мм (цоколь 100 мм, корпус нижнего шкафа 720 мм, столешница 40 мм, расстояние от столешницы до навесного шкафа 500 мм, нижний корпус шкафа 720 мм).

Рекомендации в этой статье являются не более чем мнением производителей мебели и могут не соответствовать строительным и другим стандартам.

Сборка нижней части кухонного гарнитура

Все детали необходимо заказывать перед сборкой. Так что отложите детали, которые необходимы в первую очередь. Если вы решили сначала собрать тумбу, вам потребуются следующие детали: боковая стенка – 2 шт, подставка – 2 шт, задняя стенка – 1 шт и дно – 1 шт. Остальные элементы мебели располагаются по этому принципу.

Направляющие ящика

Каждая часть должна быть собрана в несколько шагов. Например, монтажные отверстия можно сделать заранее или непосредственно при сборке. Здесь нет условностей и правил. В этой работе важна аккуратность, иначе ДСП очень легко повредить. В каждой детали все отверстия должны точно совпадать. Начать сборку можно с коробки. Он оснащен роликовыми направляющими, которые крепятся к бортам с двух внешних сторон ящика. Затем собирается вся коробка. Отверстия от края должны быть на расстоянии 7 см, после чего сверлятся отверстия для опор полки. Соедините две стойки и нижнюю, затем прикрутите верхние ребра, к которым потом крепится столешница.

Схема сборки базового шкафа

В этот момент проверьте диагональ комода. Он должен быть одинаковым с обеих сторон.

Пришло время установить заднюю стенку. Как уже было сказано, его размеры будут меньше ширины и высоты коробки на пять миллиметров соответственно. Для начала к длинной стене прибивается ДВП. Диагональ проверена. Исправьте, если необходимо. В конце его закрепляют несколькими гвоздями. Шаг на гвоздях может быть 100 мм. Если вы хотите сделать более сильную коррекцию, используйте винты. Если шкаф стоит на ножках, переверните шкаф вверх дном и прикрутите их на место. Ставим ящик на место, и шкаф полностью готов! По этой системе собираются все остальные элементы нижней части кухонного гарнитура.

Установка кухонных шкафов

Тумбочки собирайте постепенно, чтобы не загромождать кухню.

На завершающем этапе осталось смонтировать столешницу. Он может быть как цельным, так и состоять из нескольких частей. В последнем случае необходимо использовать специальные анкерные соединения.

По этому принципу собирается и верхняя часть, состоящая из шкафов и ящиков. Разница лишь в том, что к шкафам нужно прикрутить подвесные кронштейны.

Пошаговый процесс изготовления кухонного гарнитура

Но при наличии большого потенциала и дружных помощников процесс оформления кухни в кругу семьи может стать интересным совместным творческим проектом.

Выбор дизайна кухни

Первым делом после ремонта помещения следует определиться с тем, какой должна быть кухня. Необходимо продумать все нюансы, связанные с комфортом использования.

Мебель на кухне прослужит не один год, поэтому все нужно продумать заранее.

Виды кухонь по расположению в помещении:

• правильный вариант,
• угловой вариант,
• параллельное размещение,
• п-образный вариант,
• со столбом и без.

Проектирование и построение чертежей

Дизайн собственной кухни следует начинать с замера помещения и построения плана.

Для точных замеров следует купить лазерный дальномер – прибор, который измеряет помещение с помощью лазерного луча из любого места и на большом расстоянии.

Подойдет и обычная измерительная лента, ее можно использовать при замерах коммуникаций на кухне.

Для создания правильного проекта необходимо замерить расположение всех стоков, газовых и других труб, указать расположение розеток.

Дополнительное оборудование (колонки отопления, котлы) также должно быть указано на плане помещения.

Все коммуникации должны быть измерены по ширине, глубине и высоте по отношению к стене, на которой размещены предметы.

Кроме того, что касается элементов, которые будут размещены, следует начать проектирование и чертеж кухонного гарнитура.

Для правильного расположения шкафов и кладовок необходимо изучить стандартные размеры для размещения.

1. Высота нижних цоколей со столешницей варьируется в пределах 860-910 мм. Регулировать высоту можно с помощью ножек или плинтуса на определенной высоте (В=100, В=120, В=150 мм). Стандартная высота нижних оснований 720 мм.
2. В зависимости от материала отделки фартука (плитка, стеновые панели и т д.) следует определить среднюю зону кухни. Стандартная высота фартука 560-600 мм.
3. Верхние шкафы проектируются в зависимости от наполнения и назначения. Стандартная высота шкафа 720-960 мм. Но можно спроектировать антресольные шкафы на кухне, если это позволяет высота потолка в помещении.
4. По собственным предпочтениям производитель должен нарисовать проект кухонной мебели на бумаге с учетом всех необходимых критериев. Расположение мойки, посудомоечной или стиральной машины должно быть близко к сливным трубам, чтобы не тянуть лишние шланги к технике.
5. Тумбу с чашей-сушилкой удобнее разместить над раковиной для максимального удобства использования.
6. По техническим характеристикам стандартная высота вытяжки по отношению к столешнице составляет 750-850 мм.
7. Нежелательно размещать газовое оборудование возле холодильника во избежание перегрева и сбоев в работе.
8. Для встраивания оборудования в шкафы и шкафы необходимо приобрести встроенное оборудование.

После составления плана кухни в 2 или 3 проекциях следует переходить к выбору материалов изготовления.

Корпуса шкафов и шкафов обычно изготавливают из ДСП – это экономичный плитный материал с большим выбором расцветок.

Если предполагается более экологичный вариант кухни, можно использовать более дорогой материал – натуральное дерево, оно подходит только для классического дизайна.

Материал для изготовления кухонных фасадов:

1. ДСП – это экономичный плитный материал.
2. Пластик — листовой ламинированный бумажный материал толщиной 2-3 мм, приклеенный к основе (плите МДФ).
3. Пленка ПВХ – это синтетический материал, который также приклеивается к основе МДФ с помощью вакуумного пресса. Возможно изготовление фрезеровки на фасадах.
4. Краска — эмаль, напыление на МДФ — глянцевая, с фрезеровкой или без, сверху покрытие матовым или глянцевым лаком.
5. Шпон – это натуральный срез дерева, приклеенный к основе. Фрезерование фасада не предусмотрено.
6. Натуральное дерево – это ряд. Есть возможность прямого исполнения или с применением фрезеровки.

Расчет стоимости работ

Чтобы рассчитать стоимость кухонного гарнитура, нужно заняться деталями. Каждый шкаф и тумбу необходимо раскрасить по составляющим, и указать размеры.

Кроме того, после этого можно будет рассчитать кубатуру используемых материалов и указать необходимое количество для покупки.

Для каждого отдельного шкафа рассчитывается необходимая фурнитура: количество петель и ручек на дверях, подъемных механизмов, навесов и т.д.

Инструменты для изготовления кухонной мебели:

• рулетка
• много
• головоломка
• отвертка
• ручная пила
• отвертки
• уровень
• линейка

Застежки и аксессуары:

• выравнивающие составы
• евро винты
• саморезы
• металлические уголки
• панели навеса
• мебельный потолок
• петли
• лифты (газовый лифт)
• выдвижные механизмы
• ручки

Пошаговый процесс изготовления и сборки кухонной мебели

1. В первую очередь собираются нижние шкафы. Монтаж производится от угла, где в большинстве случаев находится раковина. Детали плинтусов (дно, борта, рейки и перегородки) крепятся между собой еврошурупами. К основанию крепятся ножки, на которых будет стоять мебель.
2. При этом шкафы устанавливаются по порядку, согласно чертежу, вдоль стен помещения и скрепляются между собой с помощью соединительных лент, для жесткости и устойчивости каркаса.
3. После этого на шкафы ставится столешница. Высота нижних оснований со столешницей регулируется по уровню с помощью регулируемых ножек. Кроме того, столешница крепится к каркасу на металлических уголках.
4. Следующим шагом будет разметка высоты кухонного фартука. Шкафы нельзя навешивать над этой маркировкой. В большинстве случаев верхние шкафы навешивают с нахлестом на фартук (стеновую панель, стекло, плитку) на 1-1,5 см.
5. Для навесных шкафов отмечается высота направляющих для подвеса. Затем рейки крепятся горизонтально к стене.
6. Затем навешивается верхний ряд шкафов. Каждый шкаф имеет специальные навесы, которые цепляются за направляющие и регулируются по натяжению и положению по отношению к стене. Верхние шкафы также соединяются между собой соединительными стяжками.
7. Последним этапом будет установка и подгонка ящиков и навешивание мебельных фасадов на тумбы и шкафы.

Проектирование

Вернемся к моей кухне. Как я писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машина, главная особенность которой — вертикальная загрузка белья. То есть, в отличие от большинства дисков, в моей «работе» верхняя плоскость, а остальное может быть скрыто от глаз стороннего наблюдателя. Так родилась идея угловой кухни, где стороны угла – шкафы, а верх – машинка. Такое расположение является наиболее рациональным и обеспечивает максимальную функциональность.

На фото выше вы уже видите новое окно, установленное без оконной рамы и в уменьшенный проем. Старый проем, на мой взгляд, был великоват для такой комнаты, а от подоконника я отказался, так как на его место планировал установить столешницу. Параллельно проведена электропроводка и установлены блоки розеток для бытовой техники. Позже была уложена плитка на пол и стены, а также поклеены обои. К финальному дизайну гарнитуры я подошел со следующим изображением.

Кухню я начал рисовать в Автокаде, так как ни в одном PRO100 не обучался, и такой изначальной цели себе не ставил. Хотя не буду скрывать, что если вы освоите эту специализированную программу, то в дальнейшем по вашим готовым размерам шкафов она их даже детализирует и даже предложит лучшие крепления. Мой чертеж в AutoCAD стал намного проще, но в то же время достаточно нагляден.

Примечание редактора: Для оформления вы также можете использовать веб-дизайнер на нашем сайте. Особых знаний для использования не требуется — бери и рисуй.

Давайте пройдемся по основным моментам, касающимся шкафов, которые у меня есть:

• Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулировки их высоты. На мой взгляд, это выглядит эстетичнее глухого плинтуса, к тому же есть (хотя и ограниченный) доступ под шкафы (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет протечек из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек необходимо учитывать при дальнейшей детализации шкафов (см деталировку).
• Фасады шкафчиков 1 и 5.6 (на самом деле это один шкафчик, как и 2.3, только в исходном виде я думал будет два шкафчика, но нумерацию я уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться с помощью газовые лифты.

• Передняя часть сушильного шкафа (2,3) открывается вверх с помощью системы Aventos HF.

• Двери шкафов 4 (над диском) и 8 (под раковиной) будут навешиваться на обычные дверные петли со шторками.
• В шкаф 9 будет встроена духовка, поэтому он будет пустотелым, внизу есть только небольшой ящик для хранения противней и решетки для гриля.
• Шкафы 10.1-10.3 представляют собой три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые необходимо стянуть срезными болтами. Почему ящики, а не только полки? Дело в том, что содержимое выдвижного ящика удобно рассматривать. Для того чтобы добраться до вещей, находящихся в недрах, совсем не обязательно проводить археологические раскопки. Полки же часто становятся «кладбищем» посуды и принадлежностей, о которых владельцы просто забывают.

Монтаж и сборка

Вам нужны заготовки, которые представляют собой «конструктор».

Чтобы собрать кухню самостоятельно, вам потребуется минимум инструментов:

• отвертка;
• перфоратор с комплексом упражнений;
• ножовка или электролобзик;
• шестигранный ключ;
• молоток;
• угол;
• уровень;
• нож-резак;
• рулетка;
• плоскогубцы;
• Адаптер для дрели со сверлом по дереву. Для деревянных стен используется шуруповерт со сверлом.

Инструкции по сборке кухонного гарнитура

Сборку следует начинать с нижних панелей конструкции, прикрепите к ним регулируемые ножки, если они есть.
По отметкам сверлят несквозные отверстия для крепежа. Ножки нужно сначала посадить на клей, затем прикрутить шурупами. Они крепятся ко всем нижним панелям..
Перфорированные уголки из металла толщиной 2 мм используются для того, чтобы стенки шкафа стояли под прямым углом.
Уголки крепятся вверху и внизу на стыке между панелями с помощью кляммеров. Неподвижные стенки необходимо скрутить шурупами.

Панели закрепляют в трех точках, сверлят гнезда с отступом от верхней и нижней кромки 50 мм и посередине соприкасающихся заготовок.
Для точного определения расположения отверстий следует отвести от бокового края 8 мм.
Для вкручивания мебельного шурупа в отвертку устанавливается 6-гранная насадка-бита.
Также все панели скрепляются между собой.

Правильный монтаж кухни

В начале нижняя панель шкафа крепится к боковым стенкам струбцинами, затем скручивается мебельными шурупами.

Для взаимной фиксации панелей используются деревянные палочки – дюбели диаметром 8 мм.
Они устанавливаются в пазы, просверленные в торце одной и по краю другой панели. В прорезанные отверстия вбиваются дюбели, предварительно смазанные клеем.

Для точной разметки, после вклеивания дюбелей в нижний торец стены, положите его со сдвигом на нижнюю панель, выровняйте и затяните струбцинами.

После этого на нижней панели ориентируйтесь на уже установленные заглушки, отмечайте точки, где будете сверлить отверстия диаметром и глубиной, соответствующими размеру крепежа.

После отверстие заливаете клеем и собираете боковые или угловые стенки шкафа. Чтобы панели крепились ровно под прямым углом, к ним стоит прикрепить металлические уголки. Снимите после высыхания клея.

После того, как стенки будут прикреплены к нижней панели, прибейте их маленькими гвоздями, скобами или прикрутите заднюю панель на маленькие саморезы, или тонкую фанеру.

Основой для крепления столешницы будут боковые стенки, которые соединяются двумя узкими столиками. Вам нужно 2 штуки, они крепятся с внутренней стороны стен и фиксируются конфирматными шурупами.

Оборудовать посадочные гнезда необходимо, если планируется крепить входные двери.
Для сверления монтажных отверстий используется специальная фреза необходимого диаметра.
При разметке расстояние должно составлять 5 мм от края панели до края сиденья.

Для ровной установки с петлей стену и дверь кладут на ровную поверхность, одновременно делают разметку для обустройства монтажных пазов и крепежных отверстий.

На боковой стенке сверлится раструб необходимого диаметра, в него устанавливается соответствующая часть петли. Затем, ориентируясь на нее, отмечают места крепления взаимной монтажной площадки на двери.

По разметке сверлятся отверстия под саморезы, вкручиваются петли.

Входные двери окончательно можно прикрепить к стенам плинтусов.

Дверные ручки прикручены.

Затем монтируется столешница.
Подготовив и выровняв детали столешницы, разметьте места, где будут встраиваться мойка и варочная панель.

В зависимости от модели мойка устанавливается поверх столешницы или наоборот.

При помощи электролобзика вырезается отверстие для кухонной мойки.

Для создания пилки лобзика — просверлите сквозное отверстие.

Для предотвращения сколов на внешние углы наклеивается малярный скотч.

Чтобы торцевые стенки не намокали и не деформировались, на весь срез следует нанести силиконовый герметик.

крепление кухонной мойки зависит от модели. Обычно мойки крепятся к задней части столешницы специальными регулируемыми кронштейнами-крючками.

На нижнюю сторону опорных сторон раковины, перед ее установкой в ​​подготовленный проем, наносится слой герметика для закрытия отверстий.

Перед окончательной установкой срезанные торцы столешницы необходимо закрыть специальными алюминиевыми накладками.

Накладки бывают левые и правые, перед установкой наносится полоска силиконового герметика, который распределяется по всей поверхности ровным слоем.

После этого устанавливается накладка, выставляется ровно по краям и фиксируется саморезами – для этого на ней предусмотрены отверстия.

Столешница устанавливается на составную конструкцию гарнитура, фиксируется саморезами изнутри через перекладины.

Если гарнитур имеет угловую конфигурацию, создается перпендикулярный стык.

Зазоры между частями столешницы закрываются планкой.

Установка стержня аналогична до конца.

Для установки подвесных шкафов следует использовать регулируемые подвесы, на которых можно перемещать шкаф по металлическому профилю.

Чтобы закрепить вешалки на тумбе, необходимо вырезать для них пазы-гнезда в задней стенке.
В них вставляются кронштейны и прикручиваются сзади к боковой стенке.

Кронштейны, прикрепленные к шкафу, вставляются в профиль, предварительно прикрепляются к дюбелям и регулируются по горизонтали.

Отличие установки выдвижных ящиков, напольных шкафов и верхних шкафов заключается в креплении четырех стенок, в остальном работает по тому же принципу.

В отмеченном месте необходимо наметить два отверстия, ровно посередине между кромкой и проведенной линией, которые отходят от верхнего и нижнего края заготовки на 20 ÷ 25 мм.
Тот же процесс необходимо проделать с другой частью коробки – это будут ее передняя и задняя стенки.

Детали с отверстиями прижимаются к торцу боковых стенок, и скрепляются между собой мебельными шурупами.

Когда все стены соединены, низ конструкции прибивается гвоздями длиной 20 мм.
«Автоматически» коробка будет настроена.

Если вы планируете хранить в ящике довольно тяжелую кухонную утварь, дно можно прикрутить саморезами 3×20 мм с шагом ок. 50 мм.

По нижнему боковому краю крепятся направляющие для выдвижных механизмов.
Есть и другие варианты эскизов.
Они должны совмещаться с ответными частями механизма, закрепленными на стенках шкафа.

Первым устанавливается нижний ящик.

После проверки работы выдвижного механизма ящик вынимают из корпуса для установки передней панели и ручки. Ширина лицевой накладки равна ширине корпуса плинтуса.

Сначала размечают место расположения ручки, закрепляют фасад на передней стенке коробки с помощью хомутов, и по разметке сверлят сквозные отверстия.

С внутренней стороны короба просверливаются 2 отверстия, располагаемые на расстоянии 80÷100 мм от боковых сторон. Отверстия в стене сплошные, в передней панели углублены на 8÷10 мм. Диаметр отверстия 8 мм.

В отверстие заливается клей, и забиваются деревянные дюбели. К коробу с внутренней стороны прикручивается ручка саморезами, которые стягивают стену и фасад. Зажимы следует снимать после того, как клей высохнет.

После установки нижнего ящика повторите процесс с ящиком над ним. Передняя панель фиксируется относительно высоты фасада нижнего ящика.

Составление тем для гарнитура сопровождается большим количеством мелких работ.

Как установить столешницу на кухонный гарнитур

Чтобы полностью собрать кухонный гарнитур, необходимо установить столешницу. Ее закрепляют после того, как шкафы были стянуты вместе. На стены устанавливаются стальные уголки, которыми фиксируется столешница. О тонкостях обработки торцов и вырезов под раковину смотрите в видео.

О том, как обработать срезы ЛДСП, смотрите в следующем видео. Пригодится тем, кто хочет собрать кухонный гарнитур по всем правилам.

Чертежи кухонных гарнитуров с размерами

Чертеж кухни с угловой мойкой.

Чертежи кухонных модулей.

Чертежи кухонных секций.

Чертеж угловой кухни.