Отделка балкона вагонкой своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео

Что такое вагонка?

Футеровка представляет собой тонкую обработанную пластину с пазогребневым замковым соединением, обеспечивающим надежное, практически бесшовное соединение отдельных элементов. Подходит для отделки фасадов домов, технических помещений.

Деревянная накладка с замком шип-паз

Название материала напрямую связано с вагонами железнодорожных поездов. После установки на рельсы они требовали дополнительной внутренней отделки, которая представляла собой плотно скрепленные между собой деревянные доски. Со временем их заменили другим материалом, но название «вагонка» прочно укоренилось в соответствующей отделке.

Сырьем для производства кормов служат кромочные плиты, прошедшие предварительную сушку. Их строгают, а по бокам делают разнообразные бороздки путем биговки или складывания. После этого заготовка разрезается на элементы заданной длины.

Производство кормов в России регулируется двумя документами — ГОСТ 8242-88, DIN 68-126/86. При этом во втором документе требования к материалу выше.

Достоинства и недостатки материала

Вагонка из дерева широко используется для отделки не только благодаря красивому внешнему виду, но и другим достоинствам.

• В процессе эксплуатации не выделяет в воздух токсичных веществ даже при воздействии высоких температур.
• Обеспечивает дополнительную тепло- и звукоизоляцию в помещении.
• Благодаря соединению шип-паз образует практически бесшовное покрытие.
• «Дышит» — пропускает воздух через микропоры, поддерживая оптимальный микроклимат на балконе.
• Удобно устанавливать. Технология Mantle не требует специальных знаний или инструментов.
• Подходит для отделки не только стен, но и потолка.
• Ремонтопригодность – отдельные доски демонтируются, реставрируются или просто заменяются новыми.
• Предоставляет большие возможности для декоративной обработки лаком, воском, краской.

При соединении ламелей швы практически незаметны

Есть у вагонки и недостатки, но они больше присущи дереву, чем самому отделочному материалу. Требует тщательной пропитки антисептиками, препятствующими гниению, регулярного ухода за внешним видом защитными составами. Капризно ведет себя под воздействием влаги, прямых солнечных лучей, а также экстремальных температур. Велик риск деформации отделки под воздействием агрессивных внешних факторов.

Критерии выбора отделочной доски

Качественная деревянная вагонка – один из залогов надежного результата. И здесь есть несколько критериев, которыми вы должны руководствоваться: порода дерева, класс доски, тип профиля, размеры.

Породы древесины

Корм производится из лиственных и хвойных пород. Готовый материал корпуса отличается областью применения, эксплуатационными характеристиками.

Доски из липы, ольхи и дуба отличаются красивыми естественными цветами, прочностью и хорошей влагостойкостью. Однако липа со временем темнеет, теряет свою привлекательность, а ольха капризна в уходе. Обрабатывать его защитными составами нужно с завидной регулярностью. Дуб лидирует по всем эксплуатационным характеристикам, но цена достаточно высока.

Фальц из ольхи имеет приятный розовый оттенок

Редко, но встречаются рейки из бука, ясеня, красного дерева. Это экзотические варианты, цена которых тоже выше среднего.

Вся лиственная древесина требует тщательной обработки и постоянного ухода, а по качеству проигрывает мягкой древесине. Среди последних широкое распространение для украшения получили:

• ель – мягкая, пластичная, подходит для сложных рельефов и форм, но подвержена гниению;
• сосна – легкая и красивая древесина, хорошо поддающаяся обработке, но не устойчивая к механическим повреждениям и несколько лет выделяющая природную смолу;
• кедр – отличается высокой прочностью, устойчивостью к деформации, хорошо сохраняет тепло, содержит природный антисептик;
• лиственница долговечна, влагоустойчива, сохраняет естественный оттенок долгие годы, единственный недостаток – высокая цена.

Доска из лиственницы выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки

Выбор разделочной доски из той или иной породы дерева напрямую зависит от условий эксплуатации. Если балкон застеклен, там поддерживается постоянная температура и влажность, вагонка может быть любой, даже дешевой.

При холодном стекле или полном его отсутствии, когда отделка подвергается негативным воздействиям, выбирают материал с улучшенными свойствами.

Профиль изготовления

Профиль деревянной вагонки для отделки балкона определяет тип готового покрытия. Его основные виды:

• стандарт – гладкие ламели, которые стыкуются практически внахлест;
• евровагонка – стыкуемые элементы образуют паз шириной до 15 мм, с тыльной стороны имеются широкие вентиляционные каналы для отвода влаги, снятия напряжения в материале;
• soft line – стандартная накладка, но с закругленными фасками;
• «волна» — в месте пересечения ламелей образует бороздку, имеет вогнутую лицевую поверхность.

Такие рейки стыкуются вертикально, но есть варианты горизонтальной установки — «блок-хаус», «американка».

Каминные доски с имитацией сруба имеют изогнутую лицевую поверхность и напоминают сруб.

При установке «американки» каждая последующая планка нависает немного выше предыдущей. Это способствует удалению влаги с кожи, продлевая срок ее службы. На балконе такое покрытие скрадывает много места, да и стоимость его не совсем оправдана.

Наиболее важные профили деревянной вагонки

Конкретный профиль торцевой пластины можно заказать. Это используется в тех случаях, когда нужно создать эксклюзивный интерьер. На заказ «волна» может быть больше, а дорожка шире. Однако это дорого, так как оборудование перенастраивается на производстве.

Нестандартные виды профилей

Сорта деревянной вагонки

Сортировка – один из признаков, определяющих качество пиломатериала. Действующий ГОСТ 8242-88 прямо не регламентирует классификацию кормов по классам, соответствующую информацию можно найти только в немецком документе. Где профильная продукция делится на сорта: «Экстра», «А», «В» и «С».

Доски класса «Экстра» не содержат ошибок. На них нет сучков, «глазков», сколов и микротрещин, а рисунок четко выражен.

Для материала класса «А» недопустимы «мертвые» и опавшие сучки, гниль, синева, поражение насекомыми. Разрешено иметь:

• микротрещины;
• не более 10% просмоленных участков;
• рейки с измененным цветом — не более 10 % поверхности 10 % досок в упаковке;
• небольшая шероховатость после строгания.

Здоровые узелки естественного и коричневого цвета пороками не считаются, их количество не ограничивается точным значением.

Доска марки «В» не должна иметь гнили и синевы, других ограничений нет. Разрешено иметь:

• выпадающие узелки размером до 20 мм;
• трещины в направлении волокон длиной не более 300 мм;
• смоляные карманы;
• росток;
• розовые полоски;
• ошибки строгания, не мешающие сборке.

Для класса «С» недопустимо наличие гнили, но допустимы:

• отверстия от опавших сучков диаметром более 20 мм;
• смоляные карманы, просмоленные участки;
• поражение насекомыми;
• про ржавчину;
• неправильный цвет, вплоть до синевы;
• дефекты строгания, если они не влияют на устойчивость отделки.

Визуальные отличия кормов разных сортов

Отечественный ГОСТ 8242-88 содержит требования к древесине в зависимости от вида покрытия — прозрачного или непрозрачного. В первом случае допустимые дефекты значительно меньше, чем во втором.

Для отделки балкона чаще всего используют материал класса «А» или «В». При минимальном количестве дефектов такие доски служат дольше, не теряя привлекательного внешнего вида.

Размеры и влажность ламелей

По действующему российскому ГОСТу размеры вагонки не должны превышать следующих значений: 150 мм — по ширине, 6000 мм — по длине, 25 мм — по толщине.

По европейским стандартам ламели могут иметь размеры: 500-6000 мм – в длину; 80, 100, 110, 120 мм – по ширине; 13, 16, 19 — по толщине. Здесь значения регламентированы точнее, так как требования к евровагонке выше.

Если для жилых комнат достаточно толщины отделочной доски 12 мм, то для балкона – 14-16 мм. Такое покрытие более устойчиво к перепадам температуры и влажности.

Также важна влажность самих ламелей. Чем сырее материал, тем ниже цена, но выше риск того, что обшивка после укладки деформируется в процессе сушки. Для внутренней отделки предпочтительнее вагонка камерной сушки с влажностью не более 10% не дает усадки; сразу после установки позволяет продолжить декорирование скина.

Чем обработать вагонку после отделки балкона

Деревянная вагонка, доски, шкворневые стержни не устойчивы к гниению и грибковым поражениям. Это значит, что их необходимо обрабатывать антисептиками с созданием на поверхности своеобразного барьера:

• цвет;
• бесцветная грунтовка;
• полимерная пропитка;
• место.

Направления! Если используется бесцветный тонирующий лак, вагонку предварительно ошкуривают со снятием и подгонкой наружного слоя.

Как рассчитать количество вагонки

Балкон имеет небольшую площадь, но покупать корм «на глазок» все же не стоит. Чтобы не пришлось снова идти в магазин за материалом или думать, куда девать излишки, следует правильно рассчитать количество панелей для балкона. Для начала нужно узнать площадь отрезаемой поверхности: для этого рассчитывают отдельно и складывают площадь кровли, боковых стен, парапета и стен между балконом и квартирой . Участки с оконными и дверными проемами учитывать не нужно. В среднем это будет около 17 кв.м.

Размеры деревянных вагоночных панелей варьируются от 70 см до 6 м. Вагонка обычно упаковывается по 10 панелей в упаковке. Поскольку на упаковке обязательно указывается полезная ширина панели (от 80 до 120 мм), рассчитать площадь доски не составит труда. Умножьте это на 10, чтобы узнать, как долго прослужит упаковка.

Длину вагонки следует выбирать с учетом ширины наибольшей части балкона. Крепление панелей посередине стены нежелательно, так как это портит внешний вид отделки. Поэтому длина панелей должна соответствовать самой длинной части стены или потолка, если это еще и мантия. Для остальных стен вагонка просто вырезается по размеру. При раскрое материала невозможно использовать абсолютно все куски, поэтому рекомендуется покупать на 5-10% больше.

Обшивка балкона вагонкой — пошаговая инструкция

Чтобы обшить балкон вагонкой своими руками, не обязательно иметь специальные знания или сложные инструменты. Достаточно помощника и соблюдения технологии монтажа.

Общая схема работ

Отделка балкона вагонкой осуществляется с предварительной подготовкой рабочей поверхности и установкой короба. Укладка утеплителя под отделочный материал не обязательна, но желательна. Сохраняя тепло, поддерживает оптимальный микроклимат в помещении, продлевая срок службы отделки.

Готовая отделка балкона

Порядок работы:

1. снять мерки, рассчитать расход материалов;
2. удаление старого покрытия;
3. выравнивание рабочих поверхностей, нивелирование перепада высот;
4. установка токарного станка на стены, потолок;
5. укладка утеплителя в короб;
6. прикрепить вагонку к стенам и потолку;
7. установка плинтусов, откосов, уголков.

Если пол балкона неровный, а отделочное покрытие нужно заменить, после укладки утеплителя в короб монтируются лаги для пола балкона. Они также утеплены и обшиты фанерой. Только после этого приступают к обшивке стен и крыши вагонкой.

Что понадобится для монтажа

Список того, что нужно для установки фида, впечатляет. Однако в ассортименте строительных магазинов нет ничего дорогого или редко встречающегося.

Помимо уже упомянутого вагонки и бруса, вам потребуются следующие материалы:

• утеплитель – минеральная вата, пенополистирол, пенополистирол;
• пенополиуретан – для задувания трещин;
• мембрана для паро- и гидроизоляции;
• монтажный клей;
• плинтусы;
• защитные составы для дерева — лак, пропитка.

Для работы необходим крепеж – кляймеры, гвозди с крупной шляпкой, дюбели размером 6х60 мм, саморезы длиной 50, 70, 90 мм.

Из инструментов вам понадобятся:

• перфоратор или ударная дрель с насадками на 4 и 6 мм;
• отвертка;
• ножовка;
• карандаш, линейка, рулетка;
• строительный уровень, много.

Базовый набор инструментов для работы

Кроме того, стоит запастись тряпками для удаления грязи, емкостями с водой и газетами для защиты пола.

Правильный расчет материала

Отправной точкой для расчетов является площадь обшитых поверхностей на балконе. Для удобства он разделен на отдельные участки – квадраты, прямоугольники. Конечным результатом является сумма всех полученных площадей. Вычесть из расчета площадь дверных и оконных проемов.

Расход корма (на штуку) рассчитывается так: площадь поверхности рубахи делится на площадь планки. К конечному значению добавляется еще 8-10%, которые пойдут на отбраковку материала, ошибки при монтаже.

Стоимость бруса рассчитывается отдельно для каждой готовой поверхности балкона. Отдельно для торцевых стен, парапета и т д. Для получения результата высоту площадки (м) делят на 0,6 (шаг стандартного короба) и умножают на длину стены (м). Окончательное значение – это количество бруса в метрах.

Подготовительные работы

На этом этапе с рабочих поверхностей снимают старое покрытие, подготавливая их к резке, оценивают состояние стенок, устраняют дефекты.

Пригодится шпатель для снятия обоев, специальный растворитель для краски и перфоратор с насадкой-зубилкой для плитки.

Снятие старого слоя краски

После уборки оценивается состояние стен. Большие отверстия задувают монтажной пеной или заливают цементным раствором, маленькие замазывают штукатуркой. Качество рабочей поверхности контролируется строительным уровнем. Неровности выравнивают шпаклевкой, наждачной бумагой, а крупные выступы сбивают молотком.

Если металлические элементы выступают из стен, с них удаляют ржавчину и покрывают антикоррозийным составом.

Выровненное под облицовку основание покрывают 1-2 слоями грунтовки. Защищает стены от распространения плесени.

Сборка деревянной обрешетки

Перед монтажом коробки выберите направление установки. Главное правило: стержни должны быть перпендикулярны футеровке. Если планки установлены вертикально, то поворотные стержни устанавливаются горизонтально, и наоборот.

Перед началом работы бруски обрабатывают антисептиками, антипиренами.

Общие правила монтажа короба:

• первый брус фиксируется на расстоянии 10 мм от края стены или напольного покрытия;
• стандартный шаг между элементами короба – 600 мм;
• отверстия на брусьях должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от верхнего и нижнего края;
• периметр оконных и дверных проемов должен быть закрыт решетками.

Работа по сборке деревянного каркаса начинается с разметки рабочей поверхности. Соответственно отверстия под крепеж сверлятся глубиной 60-65 мм. Вставьте дюбеля.

Установка корпуса под отделку

После этого стены покрываются гидроизоляционной пленкой. Его крепят на плавающие гвозди, а в местах стыков делают нахлест 10-12 см, который проклеивают скотчем.

Далее на обшиваемую поверхность прикладывают бруски каркаса и фиксируют саморезами в соответствии с проделанными отверстиями. План коробки проверяют отвесом или строительным уровнем.

Теплоизоляция укладывается в ячейки каркаса, работать удобнее с листовым или рулонным материалом. Утеплитель должен заполнять все пространство между стержнями. Если отверстия все же остались, их задувают монтажной пеной.

Утеплитель покрывается слоем пароизоляционной пленки, фиксируется монтажным клеем и встречной сеткой. Это рейки, которые крепятся аналогично каркасу из брусьев, но перпендикулярно ему.

Если балкон небольшой, от контробрешетки можно отказаться. Некоторые мастера делают это для экономии материала.

Крепление вагонки

Закрепить вагонку на деревянном каркасе можно двумя способами – отделка гвоздями или кляймерами.

Отделочные гвозди тонкие, имеют маленькую шляпку, поэтому места их вбивания в планки будут надежно скрыты под пазогребневым замком. Вбивать гвозди нужно под углом, в идеале под углом 45 градусов. Чтобы древесина не расслаивалась, от края паза должно отступать не менее 1 см.

Схема крепления реек гвоздями

Чтобы понять, как можно обшить балкон кляймерами с помощью кляймеров, нужно посмотреть на их устройство. Представляют собой специальные скобы, одна часть которых крепится к корпусу, другая надежно удерживает ламель.

Принцип крепления вагонки с помощью кляймеров

Установка выглядит так:

• у первой доски срезается шип, прижимаемый срезом к углу, с которого начинается работа;
• не закрепляйте его полностью сверху вниз двумя гвоздями;
• вставьте клей в прорезь на доске до упора;
• гвозди или саморезы крепим на клей к коробу;
• удалить временные ногти.

Аналогично устанавливаются следующие рейки, они скрепляются между собой пазогребневым замком. Для плотного прилегания постучите по каждой доске молотком. Последнюю часть обрезают ножовкой до нужного размера, прибивают к каркасу отделочными гвоздями, а стык закрывают декоративным уголком.

Чем покрыть вагонку на балконе

Все зависит от дизайна интерьера, условий эксплуатации отделки. Для балкона, открытого прямым солнечным лучам, необходимо покрытие с повышенной УФ-защитой, а с холодным стеклом — устойчивое к низким температурам.

Для защиты кожи от негативного воздействия существуют специальные составы:

• тонирующие антисептики – одновременно защищают древесину от гниения и придают ей определенный оттенок, не требует финишного покрытия;
• грунтовка-антисептик – подходит для финишной обработки перед отделкой лаком или краской;
• пропитка – образует на поверхности кожи паропроницаемую полимерную пленку, защищающую от плесени и загрязнений;
• восковые составы – надежно защищают структуру дерева от разрушения и влаги;
• водостойкие лаки на алкидной, акриловой или полиуретановой основе – быстро сохнут, подчеркивают текстуру дерева, создают матовое или глянцевое покрытие.

Покрытие защищено глянцевым прозрачным лаком

Конкретные условия эксплуатации для каждого состава указаны на заводской упаковке. Также содержит информацию о мерах безопасности, способе применения вещества.

В большинстве случаев защитные составы наносятся в два слоя с предварительной шлифовкой рабочей поверхности. Дайте первому слою высохнуть в течение нескольких часов, прежде чем наносить второй слой.

Классификация деревянной вагонки

Вагонка из дерева различается по качеству исполнения и может относиться к одному из четырех классов:

• идеальные без сердцевины и сучков – сорт «Экстра»;
• без сердцевины, но допустимо наличие сучков через 150 см, двух небольших поверхностных трещин и наличие смолы – класс «А»;
• до четырех сучков на 150 см, две поверхностные трещины, незначительные повреждения поверхности и наличие смолы – класс «В»;
• самым низким качеством считается корм класса «С». Может содержать два сучка, поверхностные трещины, контрастные полосы, синеву, механические повреждения.
• Если в подкладке выпадают сучки, это явный брак. Балкон, отделанный таким материалом, будет смотреться не очень красиво.

Каждый тип материала имеет свой тип крепления

В зависимости от способа крепления вагонка делится на виды:

• Рельсы Stihl изготовлены из хорошо просушенной древесины, имеют замок «шип-паз» и закругленные фаски.
• Гладкая рейка без фасок, с соединением «шип-паз» посередине доски. В готовом виде этот вариант представляет собой ровную поверхность, стыки практически незаметны.
• Общий вкладыш имеет четверть стыка и фаски с обеих сторон рельса, пути легко соединяются. Чаще всего такую ​​рейку укладывают на пол, но иногда ее используют и для отделки стен.
• Евровагонка имеет шиповое соединение и фазы с обеих сторон платы. Изготовлено по европейским стандартам. Для производства ламелей используется древесина с влажностью менее двенадцати процентов.

Вагонка на балконе выглядит очень красиво и естественно. Зимой выступает в роли дополнительного утеплителя, а летом при нагреве не выделяет вредных веществ.

Евровагонка изготавливается двух видов:

• прямоугольный «Стандарт»
• округлый «Soft Line».

Монтаж каркаса

Каркас для крепления вагонки изготавливается из деревянных или металлических профилей. Первый вариант более популярен, потому что для этого типа каркаса можно использовать разные виды крепежа.

Сборка рамы

Рассмотрим этот процесс более подробно.

Чтобы разметка была максимально точной, рекомендуем использовать лазерный уровень!

1. На стене делаются отметки, но предварительно готовят чертеж балкона или другой комнаты.
2. Затем измеряют углы, нужно найти точку минимума и оттуда начать разметку.
3. Отметьте первую горизонтальную линию.
4. Затем делаем разметку вплотную к полу, так как пол не всегда бывает абсолютно ровным.
5. Из-за неровностей пола может быть неправильная разметка и, следовательно, неправильная фиксация вкладыша.
6. Замеры делаем так же, как и с крыши, только в отличие от первого, ищем самую высокую точку.
7. На линии ставим горизонтальные бруски. Ширина напрямую зависит от размеров панелей или листов.

Среднее расстояние между прутьями 20 см!

Утепление балкона

После того, как вы соорудили каркас, нужно произвести его теплоизоляцию. Для этого используются такие материалы, как пенопласт или пенопласт.

Минеральная вата для утепления не годится!

На теплоизоляционный материал наносится гидроизоляционная пленка. Монтаж пленки производится так же, как и при отделке кровли, то есть пленка укладывается поверх брусков каркаса для изоляции панелей от наружных стен.

Видеоинструкции и лайфхаки мастеров

Видео сумбурно, но совет действительно имеет смысл:

Ошибка сборки:

Несмотря на то, что отделка балкона вагонкой – это большой объем работ и много затрат времени, все можно сделать своими руками. В ситуации, когда красивый и теплый балкон нужно сделать быстро, лучше пригласить мастеров.

Чем отличается евровагонка от обычной древесной вагонки?

Вагонка или евровагонка представляет собой строганную пластину с пазами, пружиной для соединения или профилем. Эти варианты облицовки могут прослужить около 20 лет, но при правильном уходе и отсутствии прямых солнечных лучей, воздействия влаги, вредителей (мышей, крыс), насекомых и других факторов.

Евровагонка

Ниже приведены основные отличия вагонки от евровагонки.

1. Эти профили имеют разную толщину, ширину, качество.
2. Евровагонка более требовательна в уходе, чем обычная деревянная вагонка.
3. Материалы имеют разную технологию изготовления. Евровагонка – практически полностью высохший материал, при этом вагонка имеет собственную естественную влажность (дополнительная обработка сушкой не применялась).
4. Евровагонка имеет специально предусмотренные канавки для отвода конденсата, благодаря чему такие панели меньше подвержены гниению. Эти внутренние канавки также позволяют снять напряжение с доски и готовой облицовки.
5. Материальные затраты тоже разные (евролагонка будет стоить дороже).

Как устроена подкладка: 1 — шип; 2 — полка; 3 — передняя поверхность; 4 — компенсационная дорожка; 5 — нижний край паза; а — рабочая ширина; б — полная ширина.

Как сделать все без ошибок

Самый частый вопрос при ремонте – как правильно обшить балкон вагонкой. Ведь когда вы закончите, вы можете наткнуться на кривые стены, дыры, трещины и прочие дефекты, которые должны были быть просчитаны при прохождении всех этапов.

На самом деле, если у вас есть опыт ремонтных работ других помещений, балкон не вызовет затруднений. Главное понимать алгоритм – сначала строится каркас, а потом наносится вагонка. Каркас должен быть ровным. Самое главное правильно выставить горизонталь на каждой стене. Это первая доска. Так как именно от нее, остальные будут выставлены.

В случае соблюдения правил установить каркас максимально ровно, сделать балкон можно без единой ошибки.

Обрешетка

Есть несколько важных правил, которые следует помнить при оформлении заказа. По сути, дело в установке рамы под ремонт. На самом деле это самый важный этап, при наличии ошибки все пойдет под откос.

Каркас изготовлен из деревянных брусков. Высота такого стержня зависит от толщины утеплителя, если он есть. То есть нужен стержень на высоте утеплителя от стены и еще на два сантиметра больше. Это делается для обеспечения достаточной циркуляции воздуха. Такая «прослойка» воздуха позволяет сохранить как сам утеплитель, так и облицовку. Эти два материала требуют изоляции от грибка и влаги. Такой зазор дает.

Еще один секрет успешного ремонта — правильная ориентация лайнера и стержней рамы. Если вагонка уложена горизонтально, бруски каркаса должны быть уложены вертикально. Если вагонка уложена вертикально, необходимо укладывать каркас горизонтально. Это значит, что в любом случае рамка и сама крышка должны быть строго перпендикулярны друг другу.

Монтаж

Есть пара важных моментов по установке самого вкладыша. Вагонка крепится к каркасу столов. Именно поэтому обшивка и каркас строго перпендикулярны. Его можно прикрепить гвоздями, саморезами, при помощи строительного степлера. Подойдет любой подходящий вам вариант. Самое главное не клей.

Второй момент — доски крепятся к каркасу через . Второй вставляется в пазы первого, и таким образом фиксируется на необходимой поверхности. Это означает, что нет необходимости прибивать все доски вагонки к каркасу.

Отделка балкона вагонкой: фото и инструкция для каждого этапа

При утеплении балкона нужно исключать все возможные места промерзания

Подготовка помещения

Прежде чем приступить к установке, необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

• убрать все ненужные предметы;
• удалить с поверхностей отслоившуюся краску и штукатурку;
• убрать подоконники, плинтуса, если есть – отливы;
• демонтировать откосы;
• заделать все трещины и щели в ограждающих конструкциях.

Если вы хотите утеплить помещение, нужно устранить теплопотери через оконный проем: вставить стеклопакеты вместо однокамерных или полностью заменить окно.

При утеплении нужно учитывать не только коммуникации балкона, но и смежных помещений, например, прокладку дренажа кондиционера

На лоджиях с металлическим забором необходимо создать опорную конструкцию для последующего монтажа облицовки. В зависимости от конструктивных особенностей это может быть деревянный короб или стена из газосиликатного пенопласта толщиной 100 мм. Последнюю усиливают усилением швов или установкой перфорированной ленты с креплением к стенам.

Важно использовать легкие материалы. Кладка из керамического кирпича создает большую нагрузку на плиту и может привести к ее обрушению.

В конце подготовительного этапа прокладываются электрические сети, устанавливаются розетки, осветительные приборы и выключатели.

Экран лоджии утепляют без нарушения жесткости его несущих элементов

Устройство каркаса для отделки балкона вагонкой

Прежде чем приступить к монтажу брусков, важно определить направление чистовых реек. Иногда из-за размеров лоджии остаются длинные разрезы. Чтобы минимизировать количество отходов, из них сделаны декоративные вставки. Поэтому в точках перехода предусмотрены опорные конструкции. Коробка устанавливается перпендикулярно направлению кожуха. Исключением является диагональный монтаж.

Для выравнивания больших искривлений можно использовать усиленные подвесы для крепления ГКЛ

Пошагово рассмотрим последовательность работ: 

1. В первую очередь монтируем крайние бруски по уровню. Для вертикальной установки — сверху и снизу. Если евровагонка проходит горизонтально, по бокам. Нет необходимости ставить их в угол. Можно отступить от края на 3-10 см. Для регулировки плоскости между направляющими и стеной устанавливаем направляющие деревянные. Чтобы убрать большую кривизну, допускается использовать усиленные подвесы для гипсокартона.
2. На первые стойки натягиваем проволоку в трех точках: по краям и посередине. На расстоянии от шнурка до поверхности бетона проверяем отсутствие неровностей, которые могли бы помешать дальнейшей работе. При необходимости сбейте их или отодвиньте рельсы от стены.
3. Отмечаем места крепления для всех столбов. Между ними должно быть расстояние 50-60 см.
4. Прежде чем обшить балкон откидными плитами своими руками, думаем об утеплении. Устанавливаем для него направляющие с шагом, равным ширине плит утеплителя. Это позволяет вставлять его без подрезов и канавок.
5. На торцевые стойки под проволоку вставляем распорки такой же толщины, например 5 или 10 мм. Когда выставляем промежуточные опоры, мы их учитываем.
6. Просверливаем отверстия в стене через брусья длинным сверлом. Делаем дюбеля. Выровняв плоскость вкладышами, забиваем их до конца.

Для наглядности предлагаем посмотреть процесс на видео.

Технология монтажа остальных элементов каркаса осуществляется по пошаговой инструкции выше. Если стены ровные и вы не используете вкладыши, нельзя закрыть бруски плотно по периметру единым контуром. Оставляйте между ними несколько сантиметров вентиляционных отверстий.

При монтаже утеплителя в смонтированный каркас не требуется дополнительных креплений. Однако если из-за неровной обрезки образовались щели, их необходимо заполнить монтажной пеной.

Утеплитель под обшивкой не требует дополнительного крепления

Если необходимо защитить утеплитель от влаги, после его укладки прикрепляем паронепроницаемую мембрану. Натягиваем его по всему контуру и прижимаем встречной сеткой – брусками толщиной 20 мм. Они создают вентиляционный зазор.

Обшивка балкона вагонкой по направляющим

Существует несколько способов крепления ламелей. В подавляющем большинстве случаев первая рейка монтируется гребенкой в ​​углу и выравнивается. В угловой части прибивается так, чтобы гвозди не выступали за будущие декоративные уголки. При этом торцевые гвозди вбиваются в шип как можно дальше от края. Начинают бить молотком, а в конце используют металлическую распорку. Это позволяет избежать сколов.

Если нет опыта работы с деревом, лучше использовать кляймеры. Они позволяют вбивать гвозди только в направляющие и избегать сколов тонкой части шипа на деревянных рейках.

Последующие доски евровагонки плотно вставляются в замок и закрепляются вышеописанным способом. Если они забиваются, можно использовать молоток.

Важно обшить лоджию сухим деревом. В противном случае после усадки могут появиться дыры или трещины.

Финишная рейка разрезается вдоль. Чтобы не было трещин, обратите внимание на ту часть, которая входит в паз.

При правильной установке кляймеров повреждение вагонки исключено

Принцип монтажа ПВХ-панелей практически такой же. Для их фиксации используйте тонкие гвозди или саморезы с пресс-шайбой. Использование степлера не рекомендуется. Он расщепляет пластик, который в процессе эксплуатации начинает отходить от рамы.

Финишная отделка

Он заключается в установке откосов и всех декоративных элементов. Чаще всего соединение с окном закрывается рейкой из евровагонки. Если этого недостаточно, установите два. В этом случае оба решаются вместе, чтобы получить полосы одинаковой ширины. Благодаря этому склон выглядит аккуратно и красиво.

В углах и на переходах необходимо установить деревянные уголки. В перпендикулярных узлах оконных и дверных коробок имеется фурнитура. Они крепятся плавающими гвоздями. Из-за этого на лицевой стороне не остается следов застежек. Наконец, деревянные поверхности необходимо обработать краской и лаком.

Даже если у вас хрущевка, вместо вечного запаса предметов быта после реконструкции вы получите красивую благоустроенную комнату.

Как своими руками обшить балкон вагонкой

В первую очередь нужно решить, хотите ли вы утеплять балкон или нет, если да, то какие его части и каким материалом. От этого зависит структура обрешетки и толщина используемых брусков. Немного изменится порядок работ – монтажа утеплителя не будет. Все остальные этапы и их последовательность будут аналогичны.

Порядок работ — пошаговая инструкция

Сначала демонтируется вся старая отделка, снимается штукатурка, краска, плитка, которая плохо держится. Все, что крепко держится, можно оставить нетронутым. Для большей надежности перед обшивкой балкона вагонкой стоит прогрунтовать стены, пол и потолок фунгицидным составом. Особенно это актуально, если он ранее был открыт. После высыхания состава начинаются собственно монтажные работы:

• Коробка заполняется до стен и потолка. Обычно изготавливается из деревянных жердей. Если балкон или лоджия утеплены, шаг установки ламелей соответствует ширине утеплителя.
• Нагреватель установлен и закреплен.
• Устанавливаются слои лаг пола.
• Между ними размещается утеплитель.
• Сверху укладывается влагостойкая фанера толщиной не менее 10-12 см, крепится к лагам саморезами.
• Вагонка монтируется на стены.
• Устанавливается обшивка крыши.
• Устанавливаются напольные и потолочные плинтуса, углы, откосы.

Чем утеплить

Прежде чем обшить балкон вагонкой, необходимо установить утеплитель. Подойдет любой из доступных на рынке теплоизоляционных материалов:

• Самый дешевый – пенопласт (ПСБ). Выпускается в виде пластин. Обладает хорошей теплопроводностью (см график). Его главный недостаток в том, что он не выдерживает нагрузок – мнется, но под лоскутом этот недостаток неважен. Другой момент, который многим не нравится, заключается в том, что он ненатуральный и может выделять вредные вещества. С неестественностью не поспоришь, и второе утверждение верно лишь отчасти. При нормальных условиях эксплуатации пена химически нейтральна и безвредна. Он выделяет вредные вещества только при сгорании. Еще одно отрицательное качество: имеет низкую паропроницаемость (не отводит пар). Но это обратная сторона изоляции. С переизбытком влаги сегодня справляются с помощью вентиляционной системы.

Можно утеплить балкон под вагонку пенопластом

• Минеральная вата. Их изготавливают из расплавленной породы, шлака или стекловолокна. Так что этот утеплитель натуральный. Но в производстве в качестве связующего используются фенолформальдегидные смолы, что не обнадеживает. Существуют базальтовые стеганые маты, при производстве которых не используются связующие вещества – их можно использовать даже в детских учреждениях. Положительными свойствами минеральной ваты являются хорошие теплоизоляционные свойства, простота в эксплуатации (но не со стекловолокном). Недостатком этого материала является гигроскопичность, из-за чего он должен быть закрыт со всех сторон от влаги. Ценовой диапазон средний.

Минеральная вата обладает хорошими свойствами, но боится влаги

• Экструдированный (экструдированный) пенополистирол (EPS). Обладает очень хорошими теплоизоляционными свойствами и высокой плотностью, хорошо выдерживает механические нагрузки. Вместе с теплоизоляцией он хорошо гасит звуки. Из относительно недорогих обогревателей он самый эффективный. Продается листами, имеет систему замков, что исключает образование щелей, между которыми проникает холодный воздух. Именно этот материал чаще всего рекомендуют. Если у вас есть финансовая возможность, положите ее под плащ. Из недостатков — не проводит пар и стоит недешево.

Экструдированный пенополистирол отличается высокой плотностью и низкой теплопроводностью

• Фольгированный вспененный полиэтилен. Это эффективная пароизоляция, препятствующая проникновению влаги в утеплитель. При использовании минеральной ваты ее необходимо раскатать сверху, прибить к коробу скобами, стыки проклеить фольгированным скотчем. Можно просто использовать строительную пленку, но с ней сложнее работать, а слой полиэтилена является дополнительным теплоизолятором. Сам по себе этот материал можно использовать только в южных регионах, на остальной территории он является лишь добавкой, улучшающей теплоизоляцию.

Фольгированный полиэтилен, прибитый поверх утеплителя для снижения теплопотерь и предотвращения попадания пара в утеплитель

• Для тех, кто хочет иметь экологически чистое жилье, есть натуральный утеплитель с отличными свойствами: пеностекло (пеностекло). Не горит, ничего не выделяет, легкий, прочный, морозостойкий (температура эксплуатации от -260°С до +230°С). Теплопроводность пеностекла составляет 0,04-0,08 Вт/(м·К). Вырезал ножовкой, закрепленной на пенопласте. Минус – высокая цена. Есть пеностекло от китайских производителей по приемлемым ценам, но качество ниже среднего, есть белорусское пеностекло, среднее и по цене, и по характеристикам, лучшее европейское, но оно дорогое.

Пеностекло – природный теплоизоляционный материал с очень хорошими свойствами

• Пеноблоки часто используют для утепления балконов. Для нормальной эффективности их толщина должна быть около 27 см. Отнимать такую ​​площадь у небольшого помещения никому не хочется, поэтому поверх пенобетона все же укладывается слой одного из теплоизоляционных материалов, описанных выше.

Сравнение теплопроводности различных теплоизоляционных материалов. Необходимая толщина материала указывается в сантиметрах для обеспечения равных теплопотерь

Любой из этих утеплителей можно использовать на потолке, полу или стенах. Для пола есть естественная и доступная альтернатива – керамзит, но он далеко не так эффективен, как материалы, представленные выше: средняя теплопроводность составляет 0,1 Вт/(м·К) (в два раза выше, чем у минеральной ваты).