Расчет деревянной лестницы: как определить размеры элементов своими руками (фото и видео)

Последовательность расчета

Перед расчетом деревянной лестницы необходимо выбрать наиболее предпочтительный вариант конструкции, ориентируясь на удобство участка, используемую площадь, подъем и конфигурацию, а также эстетические соображения.

Определение числа ступеней и высоты подступенка

Итак, в первую очередь следует рассчитать количество ступеней своими руками, а также размер подступенка:

1. Для определения размеров конструкции необходимо измерить расстояние от низа отметки пола 1-го этажа до отметки пола 2-го этажа. Если чистовой пол еще не обустроен, размеры рекомендуется определить приблизительно. Это связано с тем, что установка лестницы осуществляется исключительно на чистовой пол;
2. В этом случае принимаем условие:
   • Расстояние от потолка до пола – 250 см;
   • Толщина перекрытия между этажами с учетом пола – 35 см;
   • В итоге получаем – 285 см;
3. Расчеты необходимо проводить, ориентируясь на размеры стояка. В большинстве случаев стандартное значение находится в пределах 15,2 – 19,2 см. Такая высота считается наиболее предпочтительной для удобства использования;

Размер стояка

1. На длинные дистанции слишком трудно спускаться и трудно подниматься. Младший, в свою очередь, спустится со ступеньки. Учитывая этот интервал, берем среднее значение (допускается использовать любое) – 17 см;
2. Итак, на данном этапе расчет деревянной лестницы осуществляется следующим образом:
   • Высота/подъем = количество ступеней;
   • 285/17=16,76;
3. В связи с тем, что количество шагов должно быть целым числом, оно округляется в большую сторону, то есть получается 17 штук;
4. В этом случае возможны следующие варианты:

• Первая ступенька на лестнице делается маленькой, а следующая с подступенком 17 см;
• Пересчитайте и получите более точную, но, к сожалению, неравномерную версию. Для этого высоту лестницы делят на количество ступеней: 285/17=16,76;
• Всего 17 ступенек одинакового размера, с высотой подступенка 16,76 см.

Основные элементы

Определение ширины проступи

Как правило, наиболее подходящая ширина проступи – 22 см, максимально возможная – 37-40 см. Если расстояние больше, то ступенька начнет сбиваться, если меньше, спускаться будет сложно.

Для более точного определения существуют следующие условия:

• а + b = 47 см;
• 2а + Ь = 67 см.

где высота ступени равна а, ширина проступи равна b.

Попробуем рассчитать по первой формуле: 47-16,7 = 30,3 см. Эта ширина вполне приемлема, поэтому ее можно округлить до 30 см.

Выполним действие по следующей формуле: 2а+16,7=64, в результате а=23,65. Эта ширина слишком мала, поэтому необходимо использовать данные, полученные из первой формулы.

Ширина протектора

Определение ширины марша

В принципе, ширина лестницы не имеет жестких ограничений, а количество маршей напрямую связано с расположением предполагаемого участка.

В большинстве случаев минимальная комфортная ширина составляет 80 см. Если длина короче, могут возникнуть проблемы с прохождением мебели или с прохождением полных людей. Наиболее предпочтительным вариантом является ширина в пределах от 100 до 140 см.

Важно! Чтобы конструкция смотрелась в целом органично, ширина марша должна быть кратна ширине проступи.

Вот и в нашем случае получается – 60, 90, 120 и 160 см.

Длина лестницы

Для расчета и постройки деревянной лестницы вам понадобятся две величины, которые были рассчитаны ранее – это количество ступеней и ширина проступи:

1. Количество*ширина=длина. То есть 16*30=480 см;
2. 480 см – величина достаточно большая, которая впоследствии будет занимать много места;
3. При невозможности обустроить такую ​​прямую конструкцию в марше ее придется заменить двухмаршевой лестничной конструкцией с поворотом на 180˚;
4. В этом случае можно сделать поворотные ступени или разделительную площадку.

Важно! Эти расчеты целесообразнее проводить с помощью специальных программ, они позволят наглядно увидеть расположение элементов будущего строения, и цена на строительство будет более точной.

Величина просвета над ступенями

В большинстве случаев начало марша располагается под крышей, что уменьшает свободное пространство над головой ходока.

Важно еще на этапе проектирования правильно определить высоту от самой высокой ступеньки, которая находится под крышей, до потолка. При этом наименьшее допустимое значение, обеспечивающее комфортный вход даже для самых высоких людей, находится в пределах 195-200 см.

Размер зазора

Определение длины косоура

Это значение необходимо вычислить по теореме Пифагора.

Инструкция по определению размера стрингера:

• Высота лестницы2 + длина лестницы2 = длина косоура2.
• 4802+2582.
• 23040+81225.
• В итоге значение косоура будет 558,23 см. В этом случае необходимо включить запас, например, 560 или 580 см.

Как сделать лестницу – пошаговая инструкция

Чтобы сделать деревянную лестницу своими руками, нужно соблюдать последовательность работ, следовать пошаговой инструкции. Начинайте работу с несущих элементов.

Важно после монтажа каждого элемента проверять уровень. Это поможет избежать искажений.

Мастер-класс посвящен деревянной лестнице. С этим материалом проще всего работать, он не требует дорогостоящего оборудования и специфических навыков.

На первом этапе сборки лестницы нужно сделать опорные столбики. Они могут быть цилиндрическими или квадратными. Эти элементы должны быть изготовлены из прочной, гладкой древесины без сучков и других повреждений. На несущий элемент приходится значительная нагрузка.

Опорные колонны прикреплены к полу на первом этаже у подножия лестницы. Высота зависит от формы здания. Для прямых однопролетных зданий опорные брусья иногда делают от пола до потолка. Несущая конструкция, упирающаяся в нижний и верхний этажи, надежна. Однако этот элемент чаще заканчивается на уровне рейлинга перил.

Если подъем предполагает два марша, верхние концы опорных колонн должны находиться на уровне между маршевой площадкой и выполнять роль опоры для этой части.

Опорные стойки крепятся с помощью металлических уголков, болтов-молний, ​​шпилек и т д. Часто основной способ крепления совмещают с помощью столярного клея для большей надежности конструкции. 

В опорных столбах попарно делаются под стрингеры. Если используются высокие конструкции, достигающие потолка, под перила делают паз. 

Сборка косоура

Для одного лестничного марша используют два косоура. Этот опорный элемент более удобен для самостоятельной сборки по сравнению с тетивой. 

Стрингеры изготовлены из толстых пластин. Ступенчатая кромка создается поверх элемента. Ступени будут размещены по краям. 

Чтобы вырезать углубления самостоятельно, к доске прибавляют высоту подступенка и величину проступи от расчетных показателей отжать 2-4 см. Горизонтальные части углублений должны быть параллельны друг другу, а вертикальные – располагаться к ним под прямым углом. 

По разметке доска вырезается с помощью электролобзика. Для облегчения монтажных работ можно заказать готовые стрингеры. 

Установка начинается с последнего косоура. Для начала необходимо сделать и проверить разметку уровнем на стене. Установка состоит из 3 шагов:

1. Монтаж начинается с нижнего края стрингера. Для этого он вставляется в паз в опорной стойке, фиксируется столярным клеем. 
2. Затем установите верхнюю часть косоура. Он крепится к заранее подготовленной дорожке на верхнем этаже с помощью уголков, болтов, шпилек или анкеров. 
3. После монтажа верхней и нижней кромки элемента основная часть детали крепится к стене по заранее подготовленной разметке с помощью дюбелей или анкеров. 

В процессе монтажа важно постоянно проверять крепеж строительным уровнем.

Для повышения надежности крепления паз в опорной колонке и «шпонку» косоура обильно смазывают столярным клеем, затем шпонку обмакивают в мелкие опилки и только после этого вставляют в паз. 

Установка наружного стрингера также начинается с крепления его в пазу оперного стержня. Верхнюю часть креплю к верхнему потолку так же, как и в случае с настенной тетивой. Если верхняя ступень расположена под потолком, недостающее расстояние компенсируют опорными стальными пластинами, металлическими уголками или даже усиленным мебельным щитом. 

При установке важно следить, чтобы струны были строго параллельны друг другу. 

Монтаж тетивы

Некоторые проекты предполагают установку тетив вместо стрингеров в качестве опорной конструкции. Эти элементы отличаются способом крепления ступеней. 

Если косоур имеет ступенчатые выступы, поверх которых я ставлю ступени, то тетива представляет собой плоскую доску с пазами, в которые вставляются ступени.Этот способ сборки более сложный.

Чтобы сделать тетиву своими руками, в досках делают пропилы, длина которых равна ширине ступеней, а ширина равна толщине ступеней. Расстояние между парами рассчитывается по высоте ступеней.

При использовании тетивы опорные стойки не нужны. Монтаж ступеней в несущие элементы производится до крепления конструкции к верхнему и нижнему этажам.

Сначала все ступени вставляются в пазы первой тетивы. Перед этим детали соединения промазываются столярным клеем. Затем на свободный край ступеней накладывается вторая тетива. Все стыки промазываются столярным клеем и простукиваются деревянным или резиновым молотком. 

Готовый марш ставится на нужное место. Нижняя часть крепится к полу с помощью клея, болтов, металлических уголков и так далее 

Верхняя часть тетивы устанавливается в пазы верхней крыши или поворотной платформы.

Преимущество конструкции на тетиве лука заключается в большей прочности. Но из-за того, что древесина со временем дает усадку, боковые стенки раздвигаются, равномерное сцепление до тех пор, пока не исчезнут боковые части ступеней. Чтобы компенсировать этот недостаток, марш через каждые пять ступеней укрепляют металлическими или деревянными струнами. 

В остальном процесс монтажа лестницы на косоурах и тетивах ничем не отличается. 

Установка ступеней и подступенков

Монтаж начинается с установки стояков. Они должны быть на 2-3 мм меньше высоты ступеней. Делается это потому, что в зависимости от влажности в помещении древесина может набухать или усыхать. Зазор не позволит всей конструкции деформироваться.

Ступени и подступенки шлифуются перед сборкой. 

Если в качестве несущих элементов использовались стрингеры, установить подступенки будет несложно. Их крепят саморезами к вертикальным частям вырезов с помощью саморезов, шляпки которых утапливают как можно глубже. 

При установке подступенков для марша на тетиву арки каждая деревянная планка крепится ребрами к верху и низу проступи. Сборку можно производить с помощью саморезов. 

Прямые шаги делать легко. Для этого к горизонтальным выступам тетив прикрепляют деревянные доски, опуская головки саморезов как можно глубже. Ширина проступи должна быть на 2-3 см больше выступа на косоуре. Такой бортик придаст строению привлекательный вид и сделает его более безопасным. 

Чтобы усложнить шаги намотки, для этого используют 2 способа:

1. Под ступени в опорной стойке делаются несквозные пазы. При этом ширину пазов необходимо сделать на пару миллиметров меньше толщины доски. Это сделает привязанность максимально прочной. Прорези должны быть вырезаны в соответствии с расположением вращающихся элементов. 
2. Под ступенями проделаны отверстия через оперную колонну. Отрез должен быть равен толщине доски. Элементы соединяются с помощью столярного клея и металлического штифта на внутренней стороне опорной стойки. 

В обоих случаях внешняя часть ступени крепится к раме к навивным тетивам или опорным столбам с помощью саморезов и столярного клея. После проведения работ проверьте использование строительного уровня. 

Установка ограждений

На последнем этапе монтажа антресольной лестницы устанавливаются перила, которые состоят из балясин и поручней. Эта часть здания обеспечивает удобный подъем, защищает от падений. 

Сначала нужно заняться установкой балясин. Они должны выдерживать человека любой комплекции, опирающегося на перила. Для этого важно соблюдать рекомендации. 

Балясины изготовлены из прочной, гладкой древесины без сучков и повреждений. Их рост варьируется в пределах 90-110 см, что соответствует потребностям человека среднего роста. В то же время дети и высокие люди также могут держаться за перила. 

Чтобы конструкция не утяжеляла пространство, но при этом оставалась безопасной, необходимо создать зазор между балясинами в пределах 15-20 см. Такой зазор не позволит упасть с лестницы даже ребенку. 

Нижний край балясин крепится к ступеням. Для этого используют разные крепления. Вот список плюсов и минусов каждого варианта:

1. Стальные булавки. Самый надежный способ крепления, который подходит только для лестниц на косоурах. Это металлические стержни, гладкие и с резьбой. Для установки по первому варианту в балясинах делается отверстие, диаметр которого равен диаметру штыря и глубиной не менее 4 см. В отверстие заливают жидкие гвозди, выбивают шпильки. Затем таким же образом прикрепите балясину шпилькой к ступеньке. При использовании шпильки с резьбой отверстие делаю на 1 мм меньше диаметра бруска, затем накручиваю его на балясину и шагаю с помощью контргайки. 
2. Скрытое редукционное крепление. Такой способ крепления позволяет сделать соединение прочным и незаметным. Устройство крепления представляет собой металлическую пластину с отверстиями для уголков и для болта посередине. Плита крепится к углублениям на ступенях саморезами. В нижний край балясины вкручивается болт. Головка болта затем опускается в углубление в центре пластины и молотком вбивается в узкую часть. 
3. Деревянные дюбели. Такое крепление еще называют чопиком. Крепление на деревянные бруски надежное, но не разборное. Для монтажа в ступени и балясинах просверливается отверстие. Колпак обмакивается в столярный клей и мелкие опилки, а затем вбивается в подготовленные углубления. 

Не рекомендуется крепить балясины саморезами. Если это сделать, то конструкция окажется ненадежной, так как места крепления со временем расшатываются.  

После установки балясин крепится перила. Для этого верхнюю часть опорных вертикальных элементов нужно сделать под углом, равным уклону лестницы. 

Перила крепятся к балясинам стальными шпильками или деревянными дюбелями. Для этого стержень вставляется в отверстия в нижней части перил и верхнем конце балясины. Можно приклеить свободным клеем и установить на стальной или деревянный стержень через одну балясину. 

Использование саморезов для крепления перил не рекомендуется. В противном случае сделать перила полностью гладкими не получится. 

После завершения монтажа лестницы углубления от шляпок саморезов заделываются или закрываются декоративными заглушками. 

Лестницы очищаются от пыли и опилок. Затем их покрывают несколькими слоями лака или пропитывают защитными средствами и наносят специальное масло для изделий из дерева. 

Стандартные элементы.

Каждый хороший хозяин умеет считать деньги. Строительные лестницы не исключение. Можно значительно сэкономить, если детали лестницы на этапе проектирования можно подогнать под принятый в нашей стране стандарт тематики.

экономические соображения могут стать тем ключевым аргументом, который позволит владельцу выбрать единственный вариант расположения лестницы из нескольких возможных.

Стандарты шага:

Доступен с галтелем R 12,5. Пригласительный шаг: H 220 x 400 x 1200, R200 и H220x400x1400, R200

Криволинейная треугольная ступень нестандартного размера на заказ рассчитывается как прямоугольная (из нее просто вырезается необходимое). Поэтому целесообразно заказывать прямоугольные. Стоимость идентична, а обрезки пригодятся в работе.

Большие ступени можно изготовить из мебельного щита размерами: 38 х 400 х 2000, 38 х 500 х 1500, 38 х 500 х 2000, 38 х 700 х 1500, 38 х 1000 х 1000, 38 х 1100 х 0100, 38 х 1100 х 0 1200, — Эти же щиты можно использовать для десанта.

Доступен в толщине 18 мм. Ширина: 180 и 120 мм. Длина: 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 мм.

Доступен в толщине 18 мм. Размеры: 200 х 2000, 300 х 2000, 350 х 1000, 350 х 1500, 350 х 2000, 350 х 2500, 350 х 3000, 350 х 3500

Сечение: 80х80, 100х100.

Длина: 1200, 2000, 2500, 3000.

Другие размеры, конечно же, доступны по запросу.

Стандарты: 40 х 350 х 2500, 40 х 350 х 3000, 40 х 350 х 3500, 40 х 400 х 4000, 50 х 300 х 3500, 50 х 350 х 3500 х 3500, 0 х 4

Сечения: 40х70, 45х70, 45х80, 45х90, 60х60, 70х70, 70х90, 80х100

Длина: от 3500 до 6000 мм.

Круглый диаметр: 30 и 47 мм.

Квадратная часть др.: 40х40, 45х45, 50х50, 60х60, 70х70, 80х80,

Диаметр: 75, 95, 115, 140, 145 мм.

Кроме того, имеет смысл еще на этапе расчета ознакомиться с прайс-листом ближайшего поставщика в шаговой доступности.

Так что не боги горшки обжигают! Надеемся, нам удалось развеять миф о том, что проектирование и строительство лестниц доступно только избранным. Прочтите статьи, литературу, на которую мы ссылались в этом тексте, сделайте замеры, эскизы и чертежи.

На самом деле задача в сухом остатке выглядит просто: Исходя из проекта дома, расположения лестниц, эстетических предпочтений хозяев, нужно рассчитать приведенные в этой статье параметры, которые необходимо органично вписать в нормы для комфортного и безопасного передвижения в загородном доме или многоуровневой квартире.

Уют и добро для вашего дома!

Основные термины

Во-первых, необходимо усвоить некоторые понятия, которые необходимо знать для расчета и изготовления лестниц. Начнем с определения типов лестниц:

1. Марш. Есть несколько типов:
   • прямая — прямая лестница — марш. Самый простой вариант и самый прочный. Занимает больше всего места. Подходит для установки вдоль длинной стены. В этом случае он практически не занимает полезного места;
   • поворотный – состоит из нескольких шестерен, соединенных в одну систему. Используется, когда не хватает места. Как правило, пространство под лестницей используется в качестве дополнительных помещений – кладовых, гардеробных и т д. В свою очередь, оно делится на несколько видов:
     • Г-образный (четверть поворота) — два марша, соединенные площадкой под углом 90°;
     • П-образный (полуповорот) — два марша, соединенные общей площадкой под углом 180°;
     • 3-х секционная — полуповоротная лестница, состоящая из трех маршей;
     • комбинированный – сочетает в себе элементы двух и более типов.
2. Винт или спираль. Ступени имеют форму треугольников или трапеций, с острыми углами, направленными к середине. Он занимает меньше всего места, но самый неудобный в использовании.
3. Комбинированный. Он состоит из нескольких маршей, соединенных элементами винтовых лестниц — забежками.

Теперь перейдем к элементам самой лестницы:

1. Основным элементом является ступенька – горизонтальная часть, на которую ступает нога. Он имеет следующие свойства: длину, ширину и толщину. Ширина ступени должна быть в пределах 250–300 мм. Длина, именно она определяет общую ширину всей лестницы, 800–1200 мм, толщина 35–50 мм.
2. Подступенок – вертикальная деталь, поддерживающая ступеньку. Чтобы пользоваться лестницей было удобно, необходимо, чтобы высота была в пределах 150-200 мм. Каждый подступенок дает начало одной ступеньке. Расстояние от передней кромки ступени до подступенка называется вылетом ступени.
3. Силовым элементом любой лестницы является косоур или тетива. Косоур – доска с треугольными вырезами под ступеньку и подступенком прямоугольной формы рядом с ней. Образует лестницу, открытую с боков. Тетива – прямоугольная доска с пазами, в которые вставляются боковые концы ступеней и подступенков. Лестницы, собранные в арочную тетиву, прочнее лестниц с балюстрадами, так как арочные тетивы образуют единое целое со ступенями и подступенками.
4. Боковые перила. Это перила и элементы под ними – балясины и тому подобное.

1 шаг; 2 — стояк; 3 — косоур; 4 — шаг обмотки; 5 — опорная колонка; 6 — перила; 7 — балясины

Итак, с определениями мы разобрались, теперь перейдем к расчету лестницы.

Нестандартные решения

Интересным решением, как сделать лестницу в доме на второй этаж своими руками, считается конструкция, именуемая «гусиный шаг».

Когда обычная лестница не вмещается в имеющееся пространство, прибегают к хитрому приему. Конструкции с «гусиным шагом» обычно предназначены для подъема на чердак или в подсобные помещения. Но когда другого выхода нет, их можно использовать и для жилых этажей.

Нестандартная конструкция лестницы с уменьшенными размерами

Ступени таких лестниц отличаются разной глубиной и заменяются поочередно, за счет чего ширина конструкции уменьшается даже до 500-600 мм. Несмотря на это, видимость на верхний этаж не ухудшается и сохраняются безопасные условия для подъема. Уклон может увеличиваться до 50°, при этом есть обязательное условие – установка перил.

Расчет прямой лестницы на тетивах

На этой странице вы сможете рассчитать прямую лестницу на тетивах. Прямая лестница занимает мало места в ширину, в то время как в длину требует довольно много места. Он оптимально подходит для размещения в просторных помещениях с небольшой высотой и обычно устанавливается вдоль стены, ограничиваясь сбоку перилами. Чтобы избежать потери полезной площади, под лестницей можно разместить гардеробную или оборудовать небольшое рабочее место (а также место для отдыха или чего-то еще – фантазия безгранична). Прямая лестница состоит из ряда ступеней — марша и называется одинарным маршем. Поскольку лестницы этого типа не оборудованы промежуточными площадками, на которых можно остановиться и отдохнуть во время подъема, крайне важно рассчитать оптимальные размеры ступеней и их высоту. При этом должны быть достигнуты такие параметры, при которых подъем по лестнице будет осуществляться в привычном для человека ритме шага. Важен и угол наклона правильной лестницы. Отсутствие площадок и поворотов, способных удержать человека в случае падения, приводит к необходимости стараться сделать лестницу максимально пологой (угол наклона 30°-45°, не более).

Расчет ступеней прямой лестницы: графический способ

Между параметрами ступени (ее шириной и высотой) и наклоном лестницы будет видна определенная зависимость.

Размер общего прогона рассчитывается из количества подступенков, размера ступеней и способа крепления лестницы вверху. Для изготовления простой лестницы с одним маршем целесообразно выбрать несколько вариантов. Например: 13/206, 14/192, 15/179, 16/168. Первая цифра здесь обозначает количество подступенков, а вторая – их высоту.

Удобство и безопасность при использовании лестничной конструкции в значительной степени зависят от угла подъема, то есть относительной величины подъема лестницы.

Основными факторами, определяющими крутизну лестницы, являются возраст тех, кто будет по ней двигаться (так как уклон более 38° будет неудобен для пожилых людей), а также размеры площадки, предназначенной для сооружения.

Существует определенная зависимость между высотой этажа, высотой ступеней и их количеством в зависимости от степени крутизны лестничной конструкции.

При выборе крутизны лестницы следует учитывать, что расстояние от верхней плоскости каждой ступени до потолка (высота в свету) по строительным нормам должно быть не менее 1900-2000 мм. Чем больше просвет, тем удобнее лестница, особенно для высоких людей. То же самое относится и к лестничным клеткам. Устройство с достаточным клиренсом исключит риск удариться головой о потолок, а также вы сможете забыть о проблемах с перемещением крупногабаритных предметов.

Последняя часть статьи посвящена тому, как рассчитать ступени распашной лестницы .

Угол наклона рассчитывается по тригонометрической формуле: cos=ac. С этими входами угол наклона составляет 34 градуса.

Сначала определите количество шагов. При этом высоту помещения (260 см, измеренную строительной рулеткой от пола до потолка) делят на высоту стояка (17 см). 260_17=15,3. Итак, в марше будет 15 шагов. Так как число дробное, необходимо устранить разницу в высоте: либо последнюю, либо первую ступеньку делают немного выше, либо под лестницей сооружают небольшую возвышенность.

Далее рассчитывается глубина проступи, она должна быть не менее 28-30 см, что соответствует 45 размеру. Длина ступени 62 см, от нее отнимаем две высоты подступенка — 62-17х2=28 см.

Приступаем к расчету конструкции, то есть вычисляем длину марша – гипотенузу прямоугольного треугольника. Одна из ножек – высота помещения, а другая – горизонтальная проекция пролета. С2 = а2+b2=2602+4202. Искомое значение, то есть гипотенуза, составляет 494 см, если получаются дроби, то их не учитывают.

Угол наклона рассчитывается по тригонометрической формуле: cos=ac. С этими входами угол наклона составляет 34 градуса.

Ширина лестницы зависит от назначения и расположения лестницы. При размещении в помещении с малой проходимостью допустима ширина 80 см, при встречном проезде рекомендуемая ширина марша 1,20 метра. Накопленный практический опыт строительства, использования лестниц раскрывается в определенных расчетных формулах.

Нормы для проектирования

При проектировании лестницы важно сделать ее удобной и безопасной. Есть вполне конкретные цифры и рекомендации, связанные с параметрами ступеней и общим углом подъема:

• Угол наклона должен быть в пределах 30-50°. Оптимальный уклон 45°, при меньшем угле ходить удобно, но места требуется много, при большем слишком крутой подъем вызывает трудности.
  Желательно, чтобы угол наклона лестницы укладывался в этот сектор. В таблице приведены стандартные размеры проступи и подступенка для каждого угла наклона
• Количество шагов нечетное.
• Ширина ступени (проступи) находится в пределах 22-30 см. Наиболее практичны ступени шириной около 25 см — на них стоишь всей ногой. При заужении пятка свисает, а основная нагрузка ложится на носок.
• Высота подступенка (расстояние от одной ступени до другой) 15-20 см. Если высота слишком низкая, приходится часто переставлять ноги, что неудобно, если большая, ноги поднимать сложно (особенно пожилым людям).
• Высота перил 90-120 см.
• Минимальная ширина лестницы 80 см.

Количество ступеней определяется простым делением высоты планируемой лестницы на выбранную высоту подступенка. Например, высота помещения 285 см. Угол подъема решено сделать 40°. По таблице видим, что высота подступенка 19 см. Делим 285 см/19 см = 15 ступенек. Если число получается четным, мы немного корректируем размер соответственно, чтобы получить нечетное число.

Если одна из ступенек окажется на несколько сантиметров меньше, эта высота «отнимается» у первой ступени. Все остальные, включая последний, должны быть одинаковыми.

При выборе размера шага можно проверить удобство. Если к выбранной ширине ступени прибавить двойную высоту подступенка, то результат должен быть от 60 мс до 64 см. Второй вариант проверки состоит в том, что сумма длин проступи и подступенка оптимально равна 45 см, но отклонения 2 см в обоих направлениях допустимы.

Как проверить удобство и безопасность лестницы

Все эти параметры следует учитывать при проектировании дома. Если дом уже построен, вы должны предположить, что он существует, и адаптировать размеры к существующим измерениям.

Оптимальная длина металлической лестницы на второй этаж

Нам нужна длина от стены, где будет поворачивать лестница, до края торца крыши. Перепроверьте, измерив этот размер с обеих сторон. Если размеры не сходятся в обе стороны, берите минимальные.

Используйте для расчета минимального размера от стены, где будет поворачивать лестница, до края торца этажа.

Расчет ширины металлического каркаса для лестницы

Нам нужен размер от левой стены до правой стены.

Измерьте этот размер в конце пола и возле стены, идущей параллельно полу. Если размеры не сходятся, берем из них минимальный размер.

Мины могут быть разные, но принцип расчета во всех случаях одинаков

* на снимке Г-образная мина

У нас есть 3 размера.

Запишите свои размеры в этом формате

Чуть позже напишу, зачем нужно фиксировать эти размеры в этом формате. 
Перед тем, как углубиться в подробности расчета металлической лестницы на второй этаж, хочу вкратце рассказать о том, что мы собираемся делать:

Подготовка материалов

После снятия замеров и корректировки проекта необходимо подготовить материалы для производства. Для строительства одномаршевой лестницы с расчетными параметрами необходимо приобрести:

1. Две деревянные балки толщиной 50 мм и шириной 250 мм. Расчетная длина балок составляет 4,8 метра.

2. 
   Для изготовления 17 ступеней длиной 1 метр купите необходимое количество досок с запасом на обработку. Плиты берутся толщиной не менее 25 миллиметров. Для ступеней рекомендуется использовать дуб или ясень. Если не предполагается большой нагрузки, допускается лиственница или сосна. Для ступеней используются мягкие камни толщиной 20 мм.

3. Для монтажных работ приобретаются саморезы, металлические уголки, столярный клей, необходимо приобрести анкеры для крепления несущих элементов.
4. Балясины, перила и декоративные конструкции лучше покупать в готовом виде. Строительные магазины предлагают широкий ассортимент таких предметов разного дизайна и размера. Для самостоятельного изготовления этих элементов необходимо токарное оборудование и навыки работы с ним. Если их нет, изготовление балясин в домашних условиях приведет лишь к дополнительным материальным затратам. Если вы хотите сделать его самостоятельно, вам необходимо купить деревянный брус 10×10 сантиметров, из которого выточены поручни и балясины.

Для того чтобы ускорить строительные работы, приобретаются готовые ступени. Эти изделия, изготовленные из разных пород, продаются в хозяйственных магазинах. Преимуществом покупки готовых проступей является экономия времени, затрат на шлифовку и обработку кромок деталей.

Перед началом работы нужно подготовить необходимые инструменты. В работе понадобятся дрель, шуруповерт, молоток, ножовка, болгарка.

Винтовая межэтажная деревянная лестница

Винтовая лестница из дуба

Если у вас нет возможности построить лестницу в деревянном доме своими руками, можно выбрать готовую винтовую деревянную конструкцию. Преимущество такой лестницы в том, что она значительно сэкономит место в доме.

При строительстве винтовой лестницы важно учитывать ее угол наклона. Если она слишком крутая, это может быть опасно для здоровья, особенно если в доме есть дети и пожилые люди.

Простой способ установки и монтажа винтовой лестницы – купить готовую, обмеренную конструкцию. Экономия на установке также даст вам значительные преимущества.

Деревянная винтовая лестница состоит из трех основных частей: стойки, поручня и ступеней. Выбирая дерево для лестницы, выбирайте дуб. Это не только один из самых прочных материалов, но и обладающий красивым внешним видом и отличными эксплуатационными характеристиками.

Прежде чем купить винтовую лестницу, подробно измерьте размеры, чтобы выбрать правильный дизайн для вашего дома. Есть еще вариант – нанять специалиста, который сам снимает все замеры, а после уже заказывает лестницу. При наличии строительных навыков можно сделать ступени самостоятельно, заказав только стойку и перила. Обычно стойки и перила изготавливаются на заказ, точеные, хотя встречаются и прямоугольные.

Устройство винтовой лестничной конструкции

— С одной стороны ступеньки крепятся к стойке, а с другой имеют отверстия для перил.

— Стойки в основном металлические. Имеют фланец, к которому крепятся ступени.

— Самая распространенная конструкция лестницы – «вторая ступенька». Он включает в себя особую форму шага.

— Стенд монтируется между этажами. Он крепится к полу анкерными болтами.

— После монтажа подставки монтируются ступени. Расстояние между ступенями не должно превышать 20 см. Это необходимо для вашей безопасности. При сборке и установке ступеней следите за тем, чтобы последняя ступенька лестницы точно подходила к полу второго этажа.

Винтовая лестница, как и маршевая, имеет множество декоративных элементов и деталей. И в каждом наборе есть свои украшения и разные детали, и элементы застежек. При установке и монтаже простой лестницы посередине расчет другой, геометрия проема здесь прямоугольная. Проем винтовой лестницы представляет собой круг.

Если вы решили заказать готовую деревянную лестницу, обращайтесь в надежную и заслуживающую доверия компанию с хорошими отзывами. Купите готовую деревянную лестницу или сделайте ее своими руками.

Окрашивание лестницы

Покраска лестниц делится на три основные части:

— предварительная подготовка всех деталей лестницы;

— покраска лестницы и ее частей;

— покраска лестницы защитным слоем лака.

Перед началом работы необходимо подготовить каждый элемент нашей лестницы к покраске. А это значит: сверкающая и полирующая лестница. Шпаклевку необходимо производить специальными составами для дерева. Использование составов, не подходящих для дерева, строго запрещено.

Когда слой шпаклевки высохнет, продолжаем полировать поверхность. Измельчение происходит в два этапа. Первая стадия грубая, ее еще называют поверхностной. После этого нужно подождать несколько дней. Вы заметите образование пуха на поверхности древесины. Перед вторым шлифованием продуйте их воздухом.

После завершения шлифовальных работ доска будет идеально ровной и гладкой. Теперь можно приступать к нанесению первого покрытия.

Прежде чем приступить к покраске, нанесите на деревянную лестницу слой грунтовки. И грунтовку лучше подобрать под краску.

При выборе краски нужно остановить свое внимание на алкидных или уретановых покрытиях. Такие краски идеально подходят для лестницы. Выберите более светлые тона из таблицы цветов.

При желании вместо краски можно использовать пропитку или использовать морилку или лак. Преимущества морилки в том, что она прекрасно выделяет и подчеркивает неповторимый рисунок древесины. Ваша лестница будет выглядеть безупречно. Выбирайте морилку вместе с лаком. И не экономьте на покупке. Чем лучше будет сочетание цветов, тем дольше прослужит вам лестница. Морилка – это не только декоративная отделка, но и защита от различных факторов.

После высыхания краски нанесите последний слой лака. Выбирайте между матовым или полуматовым покрытием. Лакировка проводится в три этапа. Также перед каждым последующим нанесением предыдущий слой лака должен высохнуть. Если на краске образовались пузырьки воздуха, просто отшлифуйте их после покраски.

Лестница на второй этаж своими руками

Строительство лестницы в доме процесс непростой, но выполнимый. Основная сложность заключается в расчете угла наклона и параметров пролета, ведь от этого зависит не только удобство эксплуатации, но и долговечность конструкции. Прочная и красивая лестница на второй этаж своими руками – это возможность проверить свои силы и набраться опыта для дальнейшего обустройства дома.

Лестница на второй этаж своими руками