Укладка ламината – как класть ламинат правильно, пошаговая инструкция своими руками

Что понадобится для укладки?

Укладка ламината в помещении площадью 15-25 м2 на готовую подложку занимает 3-4 часа. Этот тип покрытия относится к «плавающим полам», которые не крепятся жестко к основанию снизу, а просто лежат на нем, не прикрепляясь. Поэтому вам нужно лишь разложить отдельные ламели ламината на стяжке или полу из деревянных досок и надежно соединить их между собой.

Для укладки ламината потребуются следующие инструменты:

• рулетка;
• молоток;
• карандаш;
• строительный уровень;
• лобзик или ножовка с тонким зубом.

Для установки рассматриваемого покрытия не требуется ничего особенно специализированного. Никаких особых навыков для этого не требуется. Большинство домашних мастеров без проблем и правильно справляются с этим инструментом. Установка межкомнатных дверей своими руками по-прежнему может вызвать трудности. С ламинированным полом все гораздо проще.

Ламинат в интерьере

Помимо планок самого ламината, чтобы уложить его на пол, понадобится еще полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. Кроме того, понадобится основа из пробки, вспененного полиэтилена или другого подобного материала. Целью этого вкладыша является повышение звукоизоляции и распределение нагрузки от отдельных досок ламината на черновой пол.

Не рекомендуется пренебрегать укладкой подложки. Он оснащен всеми пошаговыми инструкциями от производителей ламината. Если его не ввести, о гарантии покрытия можно сразу забыть.

Варианты напольного покрытия

Подготовка необходимых инструментов

Чтобы уложить ламинат, вам понадобится следующее:

• рулетка;
• лобзик;
• распорные клинья;
• строительный нож (или как вариант канцелярский;
• карандаш;
• молоток (резиновый/деревянный);
• прерыватель (вместо него можно использовать монтировку);
• деревянный блок;
• квадрат

Инструменты, используемые при укладке ламината

Подготовьтесь к работе

И ламинат, и пол необходимо подготовить к укладке.

Проверьте, горизонтально ли основание. Для этого возьмите специальную единицу измерения – строительное правило. Допустимый перепад высоты – не более 2 мм на 2 погонных метра, если больше, пол необходимо выровнять:

1. Выровняйте деревянный пол фанерой или ДСП, а бетонный пол залейте выравнивающим составом (наливной пол).
2. После высыхания стяжки измерьте оставшуюся влажность влагомером. Все, что ниже 2,5%, считается нормальным%.
3. Затем премьер. Таким образом, бетонная пыль не попадет в стыки ламината. Начинайте установку через 8 часов после грунтования.

Какая стяжка пола лучше — полусухая или обычная

Перед укладкой ламинат должен пролежать 48 часов в горизонтальном положении в том же помещении, где он будет укладываться. Нет необходимости открывать пакет. Эти два дня необходимы, чтобы материал адаптировался к микроклимату в помещении; упаковка этому не помешает. Комфортная температура воздуха для ламината 18-23°С, влажность 40-60%. При влажности выше 70% ламинат расширяется, а ниже 40% сжимается.

Купите на 5-10% больше ламината, чем необходимо, чтобы иметь дополнительные насадки для ремонта, обрезки и на случай производственных ошибок.

Формирование первого ряда

Для объективного понимания следует отметить, что начинать укладку ламината можно с любой удобной точки помещения, даже с центра. Но в подавляющем большинстве случаев этим практичным местом является самая дальняя стена без дверных проемов.

Правильнее выбрать схему монтажа панелей слева направо; это позволит разместить замки типа «рейка» на уже уложенных панелях. Таким образом, сборка будет осуществляться путем вставки шпилек новых панелей в пазы уже смонтированных – это гораздо удобнее.

Для первого ряда собирают необходимое количество панелей, соединяя их в поперечные замки. Должна быть полоса от стены до стены. Последняя планка распиливается с учетом отверстий – собранный ряд должен иметь необходимые отверстия слева и справа. Затем весь ряд перемещают к стартовой стене, вставляют распорные клинья, образуя зазор.

Несомненно, первый ряд не получится выровнять по идеально прямой линии – люфт поперечных замков минимальный и поэтому панели могут отклоняться от прямой линии. Для формирования прямого ряда (пока не идеального) в продольные замки нашей полосы необходимо вставить полотнища с перехлесточными швами, как второй ряд, но без соединения поперечных замков. Эта временная мера поможет максимально выровнять первый ряд и отрегулировать распорные клинья вдоль стартовой стены.

Редкая стена, от которой начинается монтаж, имеет идеально ровную плоскость, поэтому зазор может варьироваться, а в некоторых местах быть недопустимым. Поэтому вполне возможно, что первый ряд придется демонтировать и в некоторых местах перерезать соединение со стеной. После распиливания ряд собирается и выравнивается дополнительными панелями, вставляются клинья.

Как подготовить черновое основание?

Начнем с того, что ламинат можно укладывать только на предельно ровный пол (допускается максимальная разница в 1-2 мм на 1 погонный метр). Выступов быть вообще не должно, иначе покрытие в этих местах вскоре начнет трескаться и скрипеть. Кроме того, основание не должно проседать (если речь идет о деревянном полу), поскольку это может привести к деформации замковых соединений, что, в свою очередь, вызовет явные проблемы. Кроме того, деревянные полы следует обработать антисептиком.

Что касается пола, то перед отделкой его рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения. Лучше использовать грунтовочную смесь, обладающую антисептическим действием.

Перед укладкой пол необходимо тщательно очистить от мусора и пыли (используйте пылесос).

Инструкция по монтажу покрытия с замочными системами «Click»

Шаг 1. Монтаж рекомендуется начинать с дальнего угла. Выступающий широкий элемент замкового соединения должен «выглядывать». Поставьте планку в угол, с помощью клиньев выставьте нужный деформационный зазор. Как вариант, клинья можно установить после укладки всего первого ряда.

Доска расположена в углу

Шаг 2. Вставьте паз второй в замок первой планки. Установите его под нужным углом (это должно быть указано производителем в инструкции).

Прорезь для второй платы вставляется в торцевой замок первой платы

Шаг 3. Важно не допускать перекосов – как по направлению, так и по ширине ламели.

Деформация по ширине

Направленное смещение

Шаг 4. Также после защелкивания края планок должны точно совпадать. В нашем примере для зацепления необходим угол 15 градусов.

В данном примере для зацепления запирающих частей пластин необходим угол между ними в 15

Шаг 5. Затем просто опустите планку на пол, чтобы механизм сработал.

После этого прикрепленный лоток просто опускается на плоскость пола

Шаг 6. Если вам нужно разрезать доску (как в примере), то лучше сделать разметку для резки прямо на месте.

Оказалось, что следующую доску в ряду пришлось укоротить

Шаг 7. Поверните планку на 180 градусов в обеих плоскостях. Поместите край, который не нужно обрезать, напротив распорного клина рядом со стеной, чтобы обеспечить необходимый зазор.

Доска вращается на 180 градусов как в продольной, так и в поперечной плоскостях

Шаг 8: Затем проведите прямую линию вдоль линии разреза с помощью угольника.

Линия разреза нарисована

Шаг 9: Обрезка. Лучше использовать лобзик, хотя в крайнем случае подойдет и ножовка (как на картинке).

Сокращения продолжаются

Шаг 10. Переверните обрезанную доску и вставьте ее в замок предыдущей.

Обрезанный фрагмент вставлен

Шаг 11. Опустите его так же, как описано выше. Если все было сделано правильно, фрагмент идеально встанет на свое место.

При правильной разметке этот фрагмент идеально встанет на место с необходимым зазором от торца до стены

На заметку! Если обрезка длиннее, чем необходимо, вы можете использовать ее для начала второго ряда.

Если оставшаяся обвязка имеет длину больше минимально допустимой, ее вполне можно использовать в качестве первой доски во втором ряду

Предварительно установив клин, уложите доску вплотную к готовому ряду так, чтобы она касалась его по всей длине.

Выкладывается с начала ряда (с установленным клином)

Чтобы было понятнее, вот сечение профиля пластин, подготовленных для взаимного зацепления в замке

Шаг 12. Соберите весь второй ряд по принципу, описанному выше.

Вся полоса во втором ряду соединяется вместе

Шаг 13. Поднимите всю полоску на нужный угол, чтобы лента вошла в прорезь (могут понадобиться помощники). Затем опустите полоску, одновременно толкая ее вперед. В результате замок должен сработать.

Если все ровно, замок должен работать на всю длину

Шаг 14. Аналогично соберите все оставшиеся ряды.

Процесс укладки ламината

Шаг 15. Если вам встретились трубы отопления, действуйте следующим образом. Начните с маркировки. Приложите рейку к стене (клином) и проведите поперечную линию, соответствующую осям трубы.

Возле одной из стен могут быть трубы отопления

Шаг 16. Соедините эту доску с уложенной полосой, переместите ее в сторону труб и наметьте линии, соответствующие их центрам.

планируются еще 2 линии

Шаг 17. В месте пересечения линий проделайте отверстия (их диаметр должен быть на 2 см больше диаметра труб). Для работы используйте корончатую дрель.

Буровые площадки

Шаг 18. Сделайте непрерывный разрез по нарисованной поперечной линии. Отделите от ламели кусок с парой вырезанных полукругов.

От доски отделяется фрагмент с двумя полукруглыми вырезами

Шаг 19. Соберите весь ряд покрытий, начиная с труб отопления.

Затем укладывается весь ряд ламината, начиная с труб

Шаг 20. Концы вырезанной детали смажьте клеем.

Концы вырезанного фрагмента промазываем клеем

Шаг 21: Поместите деталь на место и закрепите ее проставками.

Фрагмент устанавливается на место и опирается на доску клином от стены

Шаг 22. После этого установите декоративные рамки для прохождения труб (они продаются в разобранном виде).

Монтаж сборно-разборных декоративных круглых рамок для проходки труб

Шаг 23. У вас должно получиться что-то вроде этого.

Вот как в итоге должен выглядеть этот узел

Шаг 24. Отдельно стоит поговорить об установке возле дверной коробки. Ламинат лучше не резать по контуру (это будет смотреться некрасиво, поскольку нижняя пластина здесь не установлена), а сделать паз в нижней части короба для установки ламели.

Лучший способ — вырезать в нижней части коробки прорезь для вставки ламинированной доски

Шаг 25: Вырезав прорезь, вы можете заметить, что она не позволяет поднять планку для намотки. Но и эту проблему можно решить.

Паз прорезается, но он не позволяет поднять доску для перемещения ее вместе с укладываемым рядом

Шаг 26. Сначала вставьте планку, которая войдет в паз замка, затем прижмите ее к стене. Затем соберите весь ряд (без этой планки). В результате образуется небольшой зазор.

Сначала доска, которая должна войти в прорезь на дверной коробке, вставляется в замок, а затем придвигается вплотную к стене

Шаг 27. На последней ламели уложенной полосы от замка на конце срезаем стамеской выступ, который «смотрит» вертикально.

При помощи стамески на последней доске в уложенном ряду аккуратно срезаем вертикальный выступ от торцевого замка

Шаг 28. Нанесите клеевую полоску на край замка.

После этого по краю замка наносится полоска клея

Шаг 29. Отодвиньте внешнюю планку назад так, чтобы она встретилась с концом с покрытием. Когда клей высохнет, соединение будет очень прочным.

И остается только отодвинуть внешнюю доску назад до соединения с приклеенным концом уложенного

Шаг 30. При кладке последнего ряда вам, скорее всего, придется подрезать доски по ширине. Выполните разметку на месте.

Рано или поздно поездка доходит до последнего ряда

Шаг 31. Поверните ламель на 180 градусов вдоль продольной оси, уперев ее в дистанционные клинья. Проведите линию разреза по краю предыдущего ряда.

Линия реза проводится точно по краю рабочей поверхности предыдущего уложенного ряда

Шаг 32. Установите первую доску в последнем ряду.

Первая доска в ряду готова

Шаг 33. Таким же образом обрежьте остальные доски и соберите всю полосу.

Все остальные доски в ряду обрезаются таким же образом

Шаг 34: Наконец, удалите распорки вдоль «глухой стены». Также добавьте клинья по периметру (они больше не нужны). Остается только установить плинтусы, не жестко соединяя их с досками.

На этом укладку ламината можно считать завершенной

Видео – Как правильно уложить ламинат

Стол. Инструкция по укладке напольного покрытия с замками «Клик» без помощника.

Шаг 1	Начинаем укладывать первый ряд. Здесь не должно возникнуть никаких затруднений.
Шаг 2	Придвиньте весь ряд к стене, установите описанные выше клинья, чтобы сохранить деформационный зазор.
Шаг 3	Подготовьте доски для укладки второй полосы.
Шаг 4	Поскольку помощников у вас нет, придется собирать весь ряд по одной рейке. Начните со стартового лотка – вставьте его в замок под нужным углом.
Шаг 5	Затем опустите его на пол.
Шаг 6	Поместите следующую доску. Соедините его в торцевой замок, для чего придвиньте его как можно ближе к первой доске.
Шаг 7	Из-за того, что замок еще не вставлен по длине, виден такой выступ (см фото).
Шаг 8	Также виден разрыв по продольному шву.
Шаг 9	Теперь поднимите планку на нужный угол.
Шаг 10	Сдвиньте правый конец максимально вперед, чтобы там исчез зазор.
Шаг 11	Удерживая правый край вниз, слегка ударьте по выступу на конце левой рукой. В результате планка должна зафиксироваться.
Шаг 12	Когда зазор исчезнет, ​​опустите доску, чтобы освободить защелку.
Шаг 13	Возьмите следующую доску. Начните с конечного соединения.
Шаг 14	Заверните замок, приподняв ламель, и плотно прижмите правый край.
Шаг 15	Короткий удар левой рукой.
Шаг 16	В результате замок должен сработать.
Шаг 17	Вот еще одна фотография процесса, но с другого ракурса. То же концевое соединение.
Шаг 18	Планку необходимо поднять, максимально нажать на правый край.
Шаг 19	Левая рука снова наносит удар.
Шаг 20	Наконец, планку нужно опустить, чтобы замок наконец сработал. Продолжайте таким же образом, пока не уложите все покрытие.

На заметку! Это эффективный, но унижающий достоинство метод для ламината, который следует использовать только в отчаянной ситуации.

Подготовка пола

Чтобы ламинат прослужил долго, подложка под ним должна быть абсолютно ровной. Перепады высоты допускаются только в пределах нескольких миллиметров на метр покрытия. Если неровности чернового пола будут больше, рейки разойдутся в стыках из-за неравномерного распределения нагрузки.

Ламинат укладывается на подложку из:

• доски пола и паркетные планки;
• деревянные доски;
• плитка;
• линолеум;
• бетон (стяжка пола или плиты перекрытия).

Инструменты для стилизации

Главное условие – основание должно быть ровным и устойчивым под ногами идущего по нему человека. Здесь недопустимы нависающие плиты или углубления (выступы) на бетонной поверхности. Если на черновом основании имеются такие дефекты, их следует устранить до того, как приступить к укладке ламината.

Если кровельное или напольное покрытие соответствует требованиям по однородности и устойчивости к нагрузкам, его можно оставить. В противном случае необходимо демонтировать этот фундамент и установить новый.

Ламинат в доме

Выравнивание пола

Для выравнивания чернового основания чаще всего используют мокрый или полусухой состав для пола из ЦСП. Это самый надежный и долговечный вариант. Бетон выдерживает большие нагрузки и устойчив к влаге. Однако для схватывания и затвердевания потребуется до трех недель. Если вы решили положить ламинат на бетонный массив, ремонт дома может занять больше месяца.

Черновой пол также изготавливают из гипсокартона, ДСП, ДВП или фанеры. Этот вариант исключает мокрые процессы и выполняется быстрее, так как не нужно ждать схватывания цементного раствора. Однако при разрыве труб такое основание обычно приходится заменять целиком или частично вместе с ламинатом. Контакт с водой для древесно- и гипсоволокнистых плит противопоказан. Но в готовом виде такая сборная выравнивающая смесь весит гораздо меньше, чем бетонная смесь.

Подложка

Практически все производители запрещают укладку ламината без подложки. Этот подстилающий слой необходим для перераспределения нагрузки на пол, снижения шума и дополнительной изоляции ламинированных ламелей от влаги снизу с нижней стороны.

Чаще всего в качестве подложки под ламинат укладывают пленку из вспененного полиэтилена толщиной 2–3 мм. Он не боится влаги и стоит дешево. Но можно использовать и аналоги из пробки, хвои и пенополистирола. Пробка и хвойные породы – натуральные, экологически чистые материалы, но при воздействии воды они приходят в негодность. Листы пенополистирола обладают повышенной шумо- и теплоизоляцией, но пожароопасны.

Укладка подложки

Герметик для швов

В общем, я бы рекомендовал не покупать герметик, потому что под видом герметика часто продают то, что по свойствам ближе к клею. Не рекомендуется склеивать замки между собой, это может привести к непредсказуемым ошибкам в работе. Если панели склеились, то демонтировать части обшивки для замены некоторых панелей, не повредив при этом замки и кромки, будет крайне сложно!

Герметик необходим для защиты замков от влаги. Некоторые производители пропитывают замки чем-то вроде керосина, в этом случае герметик не нужен. Этот тип ламината несложно узнать, взломав замок ногтем. Если замки не пропитаны, при укладке даже в сухом помещении есть риск скрипа пола.

Если вы все же купили ламинат с непропитанными замками – ничего страшного, просто нужно внимательнее подходить к выбору герметика, обратившись к грамотному продавцу-консультанту. После покупки герметика вы можете проверить его свойства, нанеся и протестировав два куска ламината. Через несколько дней разделите их. Если замок открывается свободно, уплотнитель остается эластичным и легко снимается – все в порядке.

Как вариант, вместо герметика можно использовать пропитку для замков и обрабатывать этим раствором каждую панель перед сборкой.

Инструмент

Давайте рассмотрим основные инструменты для укладки ламината; на самом деле список небольшой:

❶ Головоломка. Это самый нужный и важный инструмент. Конечно, можно воспользоваться пилой по дереву с мелким зубом, но сделать продольные пропилы будет достаточно сложно. Поэтому мы продолжим фокусироваться на головоломке. Кроме того, ножовкой нельзя вырезать круглые отверстия для труб; необходимо выбирать сверло по дереву большого диаметра.

Такой файл не «тянет» инструмент, в отличие от инвертированного зуба. Сколы на заготовке минимальны.

Для лобзика следует купить несколько напильников с мелкими зубьями. Многие панели прекрасно режутся обычными пилами, но лучше всего иметь пилы с зубьями вниз. Тогда риск сколов ламинированного покрытия будет сведен к минимуму. Хорошо зарекомендовали себя и пилки с нейтральными (прямыми) зубьями – зубья такой пилки направлены перпендикулярно, ни вверх, ни вниз.

❷ Молоток. Здесь нечего обсуждать, все знают, как он выглядит.

❸ Пластиковые клинья. Данные изделия продаются вместе с комплектом для укладки ламината или отдельно. В общем, не важно их использовать, можно обойтись частями самого ламината. Для работы будет достаточно 20-30 штук.

Особое внимание хотелось бы обратить на бобышку (находится в монтажном комплекте) — блок для обивки полов из ламината. Корпус совершенно бесполезный, по причине того, что замки совершенно разные. Если вы купили такой блок в комплекте, советую его выбросить; его использование только повредит замки.

Зажим – специальный кронштейн, который также входит в комплект – вещь более полезная и может пригодиться. Однако он не является незаменимым инструментом – в 9 из 10 случаев его прекрасно можно заменить монтажным инструментом или стамеской. Поэтому, если его нет в наличии, мы справимся.

❹ Рулетка 3-5 метров, карандаш.

❺Небольшой квадрат, со сторонами 20-30 см. Важный и нужный инструмент.

❻ Мелкий монтаж, извлечение. Можно заменить большим долотом, но лучше иметь оба.

Выбор раскладки

Первое, что вам нужно решить, это как расположить продольные швы: вдоль света из окон или поперек. Обычно выбирают вдоль света, по направлению от окна. Однако это не аксиома, это дело вкуса или других соображений.

Обычно под макетом понимается величина смещения каждой новой строки относительно предыдущей. Рассмотрим три возможных варианта.

Лестница или планировка после (или хаотичная). Производитель панелей всегда рекомендует минимальное смещение поперечного шва в следующем ряду, обычно 30-40 см. Это значит, что смещение может быть любым, но не менее 30 см. При укладке фактически достигается равное смещение в разных рядах при условии, что помещение прямоугольной формы. Рисунок пола представляет собой «лесенку» с произвольным смещением. Самый экономичный вариант.

Раскладка реализуется путем размещения обрезки последней панели в начале нового ряда. Это возможно только в том случае, если срез составляет более 30-40 см (точный минимальный разбег указывается производителем на конкретной модели) или меньше всей панели на том же расстоянии.

Хаотичным этот дизайн может стать только в том случае, если после завершения ряда останется слишком короткий кусок — придется вставить произвольный кусок. Либо осталось много остатков от предыдущей установки и их нужно использовать. Главное условие: необходимо соблюдать минимальное смещение поперечных швов по отношению к предыдущему ряду – обычно производитель указывает именно эту величину и составляет она 30-40 см.

Ложь вдвоём. Начало каждого ряда чередуется с полными полотнищами и половинками. Благодаря этому роспись полотна достигается в так называемой «шахматке». Часто самый дорогой вариант с точки зрения материала.

Раскладка в трети – каждый новый ряд увеличивается или уменьшается на треть длины панели. По-простому: первый ряд начинается с целого полотнища, второй – с обрезка, равного 2/3 длины всего полотнища, третий – с 1/3. Четвертый ряд начинается с полного кубика. Изображение напольного покрытия получается в виде «лесенки». Обычно более экономичный вариант по сравнению с половинной установкой.

Однако на эффективность в первую очередь влияет длина панели и длина помещения, а точнее их соотношение. Если длину помещения разделить на длину панели без остатков, то при ее складывании пополам остатков практически не будет. Но такое точное совпадение встречается редко. В общем, чтобы точно рассчитать ламинат, нужны не всевозможные калькуляторы, которых много в Интернете, а провести на бумаге несколько линий, чтобы рассчитать количество отходов.

Полезно знать: При использовании обычных панелей без фасок визуально заметной разницы в том, как уложен ламинат: хаотично, третями или половинками (сеткой), нет. Планировка заметно меняется, когда в поперечных швах имеется фаска или когда каждая панель имеет сильные тоновые различия по длине.

На обычном ламинате без фаски поперечные швы не заметны, поэтому не имеет значения, какая раскладка выбрана

Наличие фаски хорошо разделяет каждую панель, поэтому вариант установки уже играет роль в зрительном восприятии.

ТОП-3 производителей ламината

№1		Цель	⭐ 97/100	Больше информации
#2		Кроноспан	⭐ 95/100	Больше информации
#3		Быстрый шаг	⭐ 92/100	Больше информации

Quick-Step

Плюсы

• гарантийный срок эксплуатации – 25 лет;
• большой выбор декоров;
• есть модели для влажных помещений;
• никакого выгорания не наблюдается;
• надежные замки.

Минусы

• ощущаются химические запахи;
• брак – обычное дело.

Kronospan

Ламинат Kronospan производится в России и имеет немецкий уровень качества, а также соответствует самым высоким европейским стандартам. Российскому покупателю товар очень понравился.

Кроноспан

Плюсы

• легкая установка;
• достойные технические характеристики;
• отличное соотношение цена/качество;
• экологически чистый и безвредный для здоровья;
• устойчив к износу;
• широкий выбор.

Минусы

• имеются ненадежные замки;
• есть бракованные планки.

Tarkett

Компания Tarkett производит различные напольные покрытия: ламинат, паркетную доску и линолеум. За время существования компании она заняла лидирующие позиции и вошла в пятерку мировых лидеров по производству напольных покрытий.

Цель

Плюсы

• широкий выбор;
• высокая прочность и надежность соединений слоев;
• долгий срок службы;
• надежный замок;
• простота установки и эксплуатации;
• разумная цена.

Минусы

• не желательно использовать в местах с повышенной влажностью;
• низкая звуко- и теплоизоляция.

Способы укладки ламината

Прежде чем идти в магазин за соответствующим покрытием, необходимо внимательно узнать, как рассчитать ламинат на комнату определенных размеров в кусках. Лишний материал никому не нужен, а при его нехватке не всегда есть возможность купить пару планок именно таких, как взятые ранее. И здесь важную роль играет способ раскладки реек на полу.

Укладка ламината осуществляется двумя способами:

• правый (шина);
• диагональ.

Первый проще в установке и требует меньше материала. Во втором случае лома получается гораздо больше из-за необходимости распиливания планок под углом, близким к стенам. Но рейки, уложенные в сборке по диагонали, выглядят более эффектно. В обоих вариантах плиты укладываются со смещением 10–35 см к соседнему ряду.

Монтаж ламината

Планки ламината соединяются между собой клеем или без него. Использование клеевого метода рекомендуется, когда необходимо повысить влагостойкость всего покрытия. Тогда вода не сможет проникнуть в швы между планками и не повредит основу и нижний слой ламината.

В этом случае второй вариант часто оказывается более предпочтительным. После укладки ламината без клея его при необходимости можно демонтировать для замены одной или нескольких планок. Разделить склеенные доски без повреждений невозможно.

Ламинат соединяется торцевыми замками:

1. «Замок» (паз-гребень).
2. «Клик» (одинарный замок).
3. «ЮниКлик» (сложный замок).

Первый из замков самый слабый на взлом, а третий самый прочный и надежный. Но если укладка ламината произведена профессионально, каждый гарантирует прочное соединение ламелей в единое ламинированное покрытие.

Принцип укладки ламината

Особенности замков

Подавляющее большинство ламинированных полов выпускаются с двумя типами замков по поперечным краям: обычным и простым в монтаже (так называемый «Быстрый шаг»).

Обычные замки запираются путем соединения концов под углом и последующего опускания одной из панелей. Этот тип пола собирается рядами: сначала соединяются все поперечные швы в ряду, а затем собранный ряд крепится под углом к ​​уже уложенному полотну.

Простые в монтаже панели устанавливаются по одной: продольный шов соединяется под углом, затем форма опускается и защелкивается с предыдущей. Такое покрытие можно собирать как рядами, так и лесенкой.

В Интернете есть информация, что существуют поперечные защелки типа «LOCK» — они якобы в сложенном положении защелкиваются нажатием на ряд с торца. По своему опыту и опыту коллег могу сказать, что таких замков я еще не видел. Вполне возможно, что такие замки существуют (существовали), но я склонен полагать, что кто-то написал что-то глупое, а другие это просто украли. К сожалению, такое явление имеет место.

Часто для панелей с обычными замками в прилагаемой инструкции можно встретить подобную ерунду: ряд собирается без соединения поперечных замков, а затем эти замки соединяются с помощью струбцины и молотка. Однако конструкция замка в реальности этого не позволяет. В результате при попытке соединить поперечные швы ломаются либо замки, либо место остановки зажима. Это говорит о том, что не всегда можно доверять инструкции производителя, особенно недорогой.

В описанных выше вариантах продольные замки подключаются одинаково: под углом с последующим опусканием. Полы из ламината с более сложными замками встречаются очень редко. По большей части они встречаются в виде квадратных массивов, которые собираются без различия последовательных рядов. Такие замки устанавливаются так же, под углом с опусканием, но для защелкивания замка нужно опустить прикрепленную панель ниже, чем предыдущую. Это можно сделать, подложив под уже уложенную небольшую прокладку толщиной в несколько сантиметров, например квадратную.

Полотно со «сложными замками» собирается в отдельные панели: сначала крепится поперечный замок, а затем продольный. Такие замки не разваливаются, когда ряд слегка приподнимают для крепления новых насадок.

Как правильно отрезать ламинат?

Разрезать ламинат на необходимые части можно своими руками:

• электрический лобзик;
• небольшая ножовка по металлу;
• прочный строительный нож.

При резке следите, чтобы на верхнем декоративном слое не было порезов и царапин. Тогда на поверхности под солнечными лучами все они будут видны невооруженным глазом. Поэтому не рекомендуется использовать ножовку по дереву с крупными и средними зубьями. Сделать разрез, не создав неприглядных канавок, практически невозможно.

Уложить ламинат возле порога

Чтобы получить ровное сечение, лучше всего использовать какую-нибудь металлическую направляющую или угольник. А отверстия для труб следует вырезать ножом медленно.

Использование упомянутых выше инструментов почти всегда позволяет получить рез без заусенцев. Если они образуются, такие занозы можно срезать ножом или отшлифовать плоским деревянным рашпилем.

Укладываем пол вокруг труб

Зазоры от стен

Полы из ламината укладываются по так называемой «плавающей технологии». Это означает, что во время работы полотно может менять положение в небольших пределах. Изменения температуры и влажности приводят к изменению размера покрытия, и этого не следует предотвращать. Если панелям некуда расширяться, покрытие разбухнет, что предотвратит перетяжку и разойдутся швы.

Именно по этой причине ламинат нельзя клеить или прибивать к полу, а также необходимо обеспечить технологические зазоры от стен и труб. Большинство производителей рекомендуют зазоры 8-15 мм, при этом обычно размер отверстий для разных участков не указывается, это лишь общая рекомендация. Однако вполне логично сделать вывод, что для небольших площадей зазор можно сделать меньше, а для большой площади требуется больший зазор.

Теория конечно хороша, но практика показывает, что ламинат в большинстве случаев со временем сужается. Поэтому зазор необходимо сделать таким, чтобы он был перекрыт плинтусом с запасом на сужение. В последнее время появилось множество пластиковых плинтусов с закрытым зазором 15 мм. — этого недостаточно. Стандартный плинтус ПВХ с кабель-каналом (а значит, не самый дешевый) закрывает 20-25 мм от стены.

Если исходить из зазора, который нужно закрыть, плюс запаса на высыхание холста, то максимальный зазор, который следует оставить, составляет 15 миллиметров. Однако обычно это максимальное значение, рекомендованное производителем, поэтому лучше брать что-то среднее – 1 см. В большинстве случаев зазора в 10 мм более чем достаточно. Исключением являются большие монтажные поверхности, например по всей квартире без порогов – там к этой проблеме следует отнестись более внимательно.

Когда установка осуществляется в одной комнате, может возникнуть необходимость минимизировать расстояния. Причин может быть много, например – соединить ламинат с плиткой специальным профилем, покрывающим менее сантиметра. Поэтому сделать отверстия можно только возле двух стен из четырех – с одной стороны проема нет, а с противоположной есть.

Выберите вариант укладки ламината

Полы из ламината можно укладывать по прямой, по диагонали или в виде елочки; выбор зависит от эстетических предпочтений и размеров помещения.

• Прямая укладка называется так потому, что ламинат укладывается прямыми линиями вдоль стен. В следующем ряду доски укладываются не встык с планками предыдущего ряда, а смещаются на половину или даже треть планки – достигается красивый разворот. Мастера рекомендуют укладывать ламинат по направлению света, то есть перпендикулярно окну, чтобы не выделялись стыки планок. В узких комнатах полы из ламината часто укладывают поперек, чтобы визуально расширить пространство.
• Диагональная укладка отличается от прямой тем, что ряды укладываются под углом 45° по отношению к линии стен. Такая схема хорошо смотрится в небольших помещениях и в комнатах с нестандартной планировкой: диагональными или полукруглыми стенами.
• укладка ламината «елочкой» выглядит эффектно и дорого, но не слишком практична: со временем пол начинает трескаться при ходьбе, не помогает даже приклеивание замков.

Ламинат в дверном проёме

При установке возле дверного проема возникает противоречие: с одной стороны, необходимо сохранить зазор между ламинатом и стеной, с другой стороны, не каждая плата закроет такой зазор. Однако есть способ объединить эти противоположности.

Перед укладкой стены обрабатываются в месте крепления денежных полос к углублениям. Таким образом, выпуск закрывает все обрезанные кромки панелей, и под выпуском остается зазор.

Создавать ниши представляется возможным как с уже установленными дверями, так и без них. Если высота дверной коробки не позволяет вставить ламинат, раму отпиливают мелкозубой ножовкой.

При капитальном ремонте наиболее правильным будет укладка ламината с последующей установкой дверей.

Когда стены проема выполнены из гипсокартона, углубления возле проемов делают несколькими движениями: штукатурка срезается в нужном месте острым ножом.

Главные правила укладки ламината

Перед укладкой напольного покрытия рейки следует выдержать при комнатной температуре, чтобы элементы успели деформироваться.

Инструменты необходимые для укладки

• Ножовка или лобзик для вырезания элементов.
• Карандаш для разметки.
• Нож для резки пленок и кассет.
• Молоток и брусок для крепления элементов.

Технология укладки

• Планки устанавливаются слева направо от угла. Первый ряд укладывают шпунтованно к стене и отпиливают ножовкой.
• Между стеной и полом должен оставаться зазор для деформаций; для выдерживания зазора используются пластиковые штифты толщиной до 10 мм.
• Планки соединяются шпунтованным замковым соединением. Для этого элемент наклоняют и прикрепляют к соседнему. Это соединение осуществляется по узкой и широкой сторонам.
• Для закрепления используйте брусок и молоток. По самой ламели стучать не рекомендуется, поскольку можно ее повредить.

Ламинат с замками «лок» и «клик» и особенности их укладки

Планки могут иметь два типа шпунта и паза, от этого зависит способ соединения. «Клик» вставляется под углом и штифт устанавливается в паз, после чего панель возвращается в горизонтальное положение. «Блокировка» позволяет закрывать элементы по горизонтали. Планки забиваются через блок.

Укладка подложки и гидроизоляции

Под ламинат обычно укладывают слой звукоизоляционного материала и гидроизоляции.

• Гидроизоляцию выбирают в зависимости от покрытия грунта и бюджета. Самый доступный вариант – полиэтиленовая пленка, ее укладывают на стены на 20 см и перекрывают соседние рулоны на 15 см. Стыки необходимо проклеить. В качестве альтернативы можно использовать обмазочную гидроизоляцию.
• В качестве звукоизоляции и изоляции можно использовать пробку, пенополиэтилен или пенополистирол. По периметру стен на стену наклеивается демпферная лента.